PRÉSENTATION DU KLOK-01 PAR KLOKERS
Posted on vendredi, novembre 10, 2017 at 10:08 AM by Rolex Oyster Perpetual
Les montres à disque rotatif ne sont pas nouvelles. Vous pouvez suivre le concept jusqu'à la première heure (bien que les "vraies" heures de saut changent soudainement) si ce n'est pas avant, et elles ont eu une présence persistante, sinon tranquille depuis. En éliminant les mains traditionnelles, et en se concentrant sur un affichage analogique / numérique, les montres à disque sont très lisibles et en constante évolution, car les cadrans eux-mêmes sont généralement actifs. Bien que non traditionnel, il y a quelque chose de très convaincant chez eux, quelque chose de très moderne. Ils ont tendance à avoir une certaine technicité, ressemblant fortement aux jauges industrielles, ainsi qu'un accent sur la typographie. Ces jours-ci, ils ont tendance à tomber sous le coup de "montres de conception", étant vendus dans les magasins de musée et autres. Bien qu'ils ne soient pas actuellement sur la liste des must-owns pour chaque collectionneur,
Une nouvelle marque nommée Klokers, qui seront lancés via Kickstarter en septembre, ont pris le concept et l'ont affiné avec une clarté exceptionnelle avec leur KLOK-01. Fabriqué en Suisse et animé par un mouvement Ronda unique, le KLOK-01 est visuellement saisissant. Immédiatement, on voit dans le cadran un accent sur les unités de subdivision, créant une surface complexe, mais axée sur les détails. Il est divisé en trois anneaux, comme le sont généralement les disques, avec des heures à l'extérieur, des minutes au milieu et des secondes à l'intérieur. L'anneau des heures comporte des chiffres à deux chiffres avec des divisions quart d'heure entre chaque police dans une police plus petite. L'anneau des minutes a de grands chiffres à des intervalles de cinq, tandis que les subdivisions se déplacent entre les demi-minutes et les marquages de 1/4 de minute par quart d'heure. Il y a aussi des marqueurs vers l'intérieur du disque minute par minute. Le disque des secondes intérieures a également des chiffres toutes les 5 secondes avec des marques plus petites le long de son bord à des intervalles d'une demi-seconde. Regarder toutes les marques s'aligner puis glisser dans le désarroi doit être un vrai plaisir.
L'aspect général est complexe, mais le temps lui-même n'est lu que sous la ligne rouge qui descend de 12 vers le bas. C'est une autre caractéristique typique des disques à cadran, mais cela a l'avantage supplémentaire d'une bande grossissante, une sorte de cyclope en boîte, qui grossit le temps et se réfère à quelque chose de très spécifique. Plutôt que de dessiner sur des cadrans de montres, les designers ont trouvé leur inspiration dans des règles de glissières circulaires (aka slipsticks) ... Un appareil, je vais être honnête, je n'ai jamais utilisé en personne car ils sont sortis du style dans les années 70, mais basé sur certains wiki-reading, a travaillé beaucoup comme une lunette de calculatrice. Cet outil littéral avait toutes sortes de marques à différentes échelles pour faire la multiplication, etc, qui a été déterminée en glissant un curseur. Le style et l'agencement spécifiques de la KLOK-01, qui a son propre style à la mi-siècle, a beaucoup de sens à cet égard.
Une des choses qui rendent les montres à disque un peu irritantes est que, parce que les disques tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, car ils sont essentiellement des mains, les marques sont dans l'ordre inverse de ce que l'on attend. Ie 12 est suivi par 11 puis 10 ... plutôt que 1, 2, etc. Cela prend du temps pour vous habituer car votre esprit pourrait lire le temps comme un compte à rebours (je sais que j'ai eu ce problème). Pour le KLOK-01, ils ont utilisé un quartz ronda de fabrication suisse qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, créant ainsi une disposition et un écoulement plus naturels. Bien que j'adore naturellement une version mécanique, cette caractéristique à elle seule est assez spéciale et limite le design au quartz pour le moment. Une chose que j'espère, mais que je ne peux pas dire en ce moment, est que le mouvement a une rotation en douceur des secondes, car le clic standard pourrait être trop discordant ... mais les chances sont contre car ce n'est pas une norme de quartz.
Le boitier est en acier de 44mm d'épaisseur avec un cristal "polymère transparent". Pour un design comme celui-ci, un grand cadran est nécessaire, donc le diamètre de 44mm a du sens. Comme il est sans poumons, il ne sera pas trop grand. L'heure est réglée via une couronne standard à 3, tandis qu'à 8 il y a un poussoir pour un autre but. Le KLOK-01 ne comporte pas du tout de pattes standard, ce qui signifie qu'il n'y a pas de barre à ressort, mais plutôt une sorte de clip de verrouillage à l'arrière qui est libéré par le poussoir. Lorsqu'elle est retirée de la dragonne, la montre peut être connectée à divers articles, d'une poche à un carnet de notes, ou peut-être à quelque chose sur le mur. D'une part, cela rend le bracelet propriétaire, ce qui est toujours frustrant, mais d'autre part, c'est un moyen intéressant d'augmenter la convivialité. Pour ma part, j'aimerais être en mesure de retirer la montre de mon poignet et de le placer sur mon bureau lors de l'écriture, par exemple.
Le KLOK-01 débutera à 389 $ sur Kickstarter en septembre, date exacte à déterminer. Il sera disponible en trois couleurs; jaune, gris et bleu. Les noms sont légèrement trompeurs car le jaune comporte une pièce centrale jaune, et un mélange de marques noires et rouges. Le gris est gris au milieu, puis a principalement des marques de noir / gris foncé avec du rouge mélangé. Le bleu est bleu au centre et ne comporte que des marques et un type bleus. Tous sont sur des surfaces blanches. En fin de compte, ils sont assez similaires, mais je dois dire que la couleur sur le jaune donne une sorte de sentiment d'Eames / Nelson que je préfère. Au plaisir de voir celui-ci en personne.
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LE ROADSHOW WATCHBUYS ARRIVE À CHICAGO (MAINTENANT FERMÉ)
Posted on vendredi, novembre 10, 2017 at 10:08 AM by Rolex Oyster Perpetual
Dans la gamme de prix inférieure à 500 $, il y a beaucoup de montres de sport, montres à outils, montres de pilotes, etc ... Bien que ce soient les montres que nous portons généralement, et couvrent partout, chaque collection, et même chaque personne, a besoin d'au moins montre formelle à porter. Que votre style personnel penche plus vers le formel, vous devez vous habiller de façon conservatrice pour le travail, ou vous avez besoin de la bonne montre pour correspondre à votre costume pour le mariage impair: c'est inévitable.
Eh bien, le nouvel arrivant australien Erroyl cherche à changer cela avec leur première série de montres, la ligne E30 Heritage. Conçue pour être aussi belle que abordable, la E30 est dotée de cristaux de saphir, d'une Miyota 9015 et d'un prix de seulement 283 $. Cela rend l'E30 une offre intéressante car ce n'est pas seulement l'une des rares pièces mécaniques / décontractées de moins de 500 $, c'est l'une des montres les moins chères à être alimentée par la 9015. La question est, vaut-il son prix modique?
Le boîtier de l'Erroyl E30 est propre et élégant, avec des courbes qui démentent son prix. Mesurant 40 x 46 x 10 mm, il est conçu pour être habillé / décontracté. Il est assez petit et a une longueur de patte assez courte pour dégager une sensation formelle, mais assez grand pour être un type au jour le jour. C'est un peu sans engagement, peut-être, mais comme une montre d'affaires / occasionnelle, le travail est fait. Le design lui-même est étonnamment agréable pour le prix.
Les cornes commencent à épaissir, mais se rétrécissent rapidement, leur donnant une belle masculinité. La lunette est de quelques millimètres de large, cadrant bien le cadran, et les côtés du boîtier apparaissent dalle d'en haut. Le détail le plus sexy est la façon dont le boîtier commence comme une goutte droite, puis s'incurve, devenant plus petit en diamètre vers le poignet. Cela crée un dégagement attrayant qui allège le regard de la montre et lui donne simplement une certaine géométrie dynamique.
À 3, il y a une petite couronne push-pull de 5 x 2,5 mm. Il a un bord inventé et une surface externe signée avec la crête d'Erroyl. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet, car le travail est fait, et il est proportionné au cas, mais il ne s'agit pas d'un modèle exceptionnel. En retournant la montre, vous avez un fond d'écran maintenu par 6 petites vis à tête plate. La fenêtre d'affichage est large, montrant la Miyota 9015 à l'intérieur, et est étonnamment faite de saphir. En fait, les deux cristaux avant et arrière sont en saphir, ce qui est vraiment fou. Les saphirs ne sont vraiment pas bon marché, ce qui me fait penser à un design avec un budget serré si un saphir arrière en vaut la peine.
L'affaire est polie tout autour. Compte tenu de la conception et du prix, j'obtiens la finition simple, bien que quelque point de contraste ait été gentil. Peut-être brosser sur les sommets des cornes, ou la lunette. Le polissage et, peut-être, l'usinage général donnent également une impression de douceur aux lignes de la montre, comme une montre vintage qui a été polie plusieurs fois. Ce n'est pas perceptible à distance, donc cela n'affecte pas l'esthétique de la montre. À ce prix-là, je me demande si quelque chose comme ça était une décision de coûts, et si un prix final de 50 $ - 100 $ de plus pour un cas plus pointu en vaudrait la peine.
esign du cadran de la E30 est beau avec quelques jolis détails qui le distinguent. La surface du cadran commence par un bang. Il est entièrement texturé avec un très fin grain circulaire concentrique. Cela donne au cadran "blanc" une couleur argent clair avec presque une goutte de nacres, créant de la profondeur et des reflets dynamiques. C'est un exemple de la façon dont un peu peut aller un long chemin, car je pense qu'un cadran mat aurait été trop terne et un rayon de soleil pourrait avoir été trop générique.
L'index primaire est constitué de marqueurs appliqués en acier poli. Il y a des chiffres romains à 12, 3, 6 et 9, et des rectangles simples pour toutes les autres heures. Entre chaque heure sont de petites marques noires pour les minutes / secondes individuelles, qui ajoutent un ton plus décontracté à la conception. L'index appliqué est très propre et joliment stylé. Ils ont fait un bon travail de proportionner les marqueurs au cadran, en les gardant retenus. L'utilisation de l'acier poli fonctionne également. Contre le cadran léger, l'acier apparaît plus foncé que d'habitude, mais dans l'ensemble donne un joli look ton sur ton.
À 3 est une fenêtre de date whooping la norme 9015's noir sur la roue de date d'argent. Compte tenu de la couleur du cadran, cela fonctionne visuellement, mais je me demande si une date était nécessaire du tout, ou si à tout le moins pourrait être facultative. En fait, il brise un peu l'équilibre de la numérotation. Il met également en évidence que les trois chiffres sont légèrement inclinés. C'est un problème malgré tout, mais honnêtement, je ne pense pas que je l'aurais remarqué si la fenêtre n'était pas contre, créant des lignes de comparaison. Les seuls autres éléments du cadran sont le logo Erroyl à 12 et "automatique" au dessus de 6. Les deux sont maintenus petits et non perturbateurs.
Peut-être mon détail préféré sur la montre dans son ensemble est l'ensemble de la main. Les aiguilles des heures et des minutes sont un style Alpha légèrement modifié, avec un petit bras attachant la longue pointe de la flèche au centre. Les deux mains sont légèrement froissées créant un aspect facetté. L'aiguille des secondes est alors juste un bâton droit avec un contrepoids légèrement plus grand. Les mains sont juste assez différentes pour être vraiment intéressantes et finir le cadran bien. Ils sont presque agressifs, car ils sont longs et étroits, atteignant un point aigu, mais ajoutent toujours la bonne quantité d'élégance pour une montre avec des penchants formels.
L'E30 est livré avec un bracelet en simili cuir noir de 20 mm. Il est rembourré, a des coutures noires et diminue légèrement jusqu'à 18mm. La sangle fonctionne avec la montre, jouant manifestement du côté de la robe. Cela dit, les sangles faux-gator peu coûteux laisser quelque chose à désirer. Ils ont tendance à être un peu plastique et ont un éclat bon marché. Personnellement, j'aurais préféré un bracelet en cuir ordinaire propre en noir ou brun foncé. Un détail vraiment sympa, cependant, c'est qu'il est équipé d'un fermoir déployant, ce qui ajoute un peu d'ajustement et de finition.
Au poignet, l'E30 porte très bien. Comme je l'ai déjà dit, c'est une sorte d'entre-deux, mais ce n'est pas du tout offensif. Le crampon court à cosses le fait très bien se poser sur le poignet, et il est assez fin pour le confort. Bien que j'aime les montres habillées de 36-38 mm, elles n'ont tout simplement pas l'air trop grandes pour être portées officiellement. Vous pouvez facilement le retirer avec un costume ou avec un oxford et un jean et il n'a pas l'air hors de propos.
L' Erroyl E30 Heritage est une montre attrayante et très abordable avec un style décent. Les montres habillées / occasionnelles sont rares à ce niveau de prix, surtout pour une mécanique, ce qui en fait une offre unique. J'ai été heureux de voir que, en général, le design était bien pensé et pas dans les étagères. Le boîtier n'était pas générique, le cadran avait une certaine texture et des marqueurs bien proportionnés; et bien sûr ces grandes mains. J'ai eu quelques problèmes avec la finition, mais ils étaient des choses minuscules qui sont en partie excusées compte tenu du prix de 283 $. Mais cela m'amène à la question suivante: vaut-il mieux avoir une montre très bon marché qui est imparfaite ou une montre qui coûte un peu plus, disons 400 $ - 500 $, qui est mieux exécutée? Qui, à long terme, est plus souhaitable de posséder?
Cela dit, l'E30, en tant que tel, pourrait être sur place pour beaucoup de gens. Les gens qui recherchent une montre business / casual abordable mais qui veulent quelque chose avec plus de substance qu'un Daniel Wellington. Ou les gens qui ont besoin d'une montre formelle abordable pour l'occasion occasionnelle de robe, et ne veulent pas dépenser trop sur une montre qu'ils ne portent pas souvent. Pour 283 $, c'est un bon rapport qualité-prix sans aucun doute, et offre une belle esthétique.
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CHRONOGRAPHIE 1: UNE HISTOIRE
Posted on vendredi, novembre 10, 2017 at 10:08 AM by Rolex Oyster Perpetual
Il n'y a peut-être pas d'autre complication aussi populaire que le chronographe. Il y a quelque chose de tout à fait unique au sujet d'un chronographe qui le rend immédiatement attrayant pour les amateurs chevronnés et les consommateurs occasionnels. Peut-être que c'est aussi simple que l'esthétique - la nature même de la complication se prête à un beau design. Ou peut-être c'est le fait que, outre la fonction de date, le chronographe peut être l'une des seules complications horlogères vraiment utiles. Bien sûr, les calendriers perpétuels et répétitions minutes peuvent apprécier un haut niveau d'admiration avec la foule de luxe, mais vous auriez du mal à argumenter leur utilité dans la fonctionnalité au jour le jour d'une montre.
Pour moi-même et pour une grande partie de l'équipe éditoriale usée et blessée, l'intérêt intrinsèque du chronographe provient de cette fonctionnalité même. C'est à bien des égards l'expression ultime de ce que nous aimons appeler la «montre-outil», et aucune autre complication n'exige le même niveau d'interaction de la part de son propriétaire, comme le fait un chronographe. Sans surprise, son utilité a été prouvée maintes et maintes fois sur les poignets des soldats, des pilotes, des pilotes de voitures de course, et même des astronautes.
En l'honneur du chronographe, nous lançons une série en plusieurs parties intitulée Chronography. Avec chaque entrée, nous allons explorer une facette différente de cette complication bien-aimée, depuis son histoire jusqu'à la technique. Aujourd'hui, nous allons commencer par le premier.
En 1816, un horloger français du nom de Louis Moinet crée le Computeur de Tierces, le premier chronographe au monde. Il est à noter que l'invention de Moinet est une découverte relativement récente (2013 pour être précis), et que les historiens ont longtemps cru que Nicolas Mathieu Rieussec était l'inventeur du chronographe. Peu importe, Moinet n'était pas seulement en avance sur ses pairs, mais son invention était aussi facilement cent ans en avance sur son temps. Ressemblant à un chronomètre moderne, le Computeur de Tierces a été créé dans le but de suivre les corps célestes. Tout comme un chronographe moderne, il comportait deux poussoirs, un pour démarrer et arrêter la fonction et l'autre pour réinitialiser le mécanisme. L'aiguille centrale des secondes mesurait 1 / 60ème de seconde, et les deux sous-cadrans à 1 heure et 11 heures mesuraient les secondes et les minutes écoulées, respectivement. En un clin d'œil, le Computer de Tierces a également fonctionné à un taux étonnant de 30 Hz (216 000 vph), une fréquence élevée qui ne serait plus jamais vue depuis près d'un siècle
Malgré la réécriture de l'histoire, la contribution de Rieussec au développement du chronographe ne peut être ignorée. Créé à la demande du roi Louis XVIII en 1821, le «chronographe à encre» de Rieussec a été le premier à entrer sur le marché. Son utilisation prévue était le chronométrage des courses de chevaux, passe-temps favori du roi. La fonctionnalité du chronographe de Rieussec était assez ingénieuse. Au début d'une course, le chronographe serait mis en mouvement avec deux disques d'émail rotatifs, l'un mesurant 60 secondes écoulées et l'autre mesurant 30 minutes écoulées. Quand un cheval franchissait la ligne d'arrivée, la personne qui actionnait le chronographe appuyait sur un bouton, ce qui laissait tomber une plume remplie d'encre sur le disque rotatif marquant le moment exact où l'événement s'est produit. Ces marquages ont permis à l'utilisateur de lire l'heure exacte de chaque cheval. Rieussec a breveté son invention,
Au début, les chronographes ont été placés à l'intérieur des cas de pocketwatch et n'ont fait que fonctionner comme des chronomètres. Contrairement aux chronographes modernes, ils n'avaient pas de fonction de chronométrage indépendante. En 1913, Longines a sans doute créé la première montre-bracelet chronographe dotée d'une fonction de chronométrage indépendante et d'un monopoussoir logé dans la couronne.
En 1915, Gaston Breitling a créé un chronographe de montre-bracelet avec un poussoir indépendant de la couronne. En 1923, Breitling a fait avancer cette idée en développant un système où un poussoir séparé (placé à 2 heures) commencerait / arrêterait le chronographe, et le poussoir dans la couronne réinitialiserait le mécanisme. Finalement, en 1934, Breitling franchit une nouvelle étape vers le chronographe moderne en ajoutant un second pousseur indépendant pour la réinitialisation de la fonction, une innovation qui sera bientôt copiée par tous les concurrents.
En 1936, Longines crée le vénérable calibre 13ZN, le tout premier chronographe à fonction flyback. La même année, Universal Genève crée le premier chronographe doté d'un sous-cadran mesurant les heures écoulées.
En 1957, Omega dévoile une montre qui deviendra l'un des chronographes les plus emblématiques de tous les temps - l' Omega Speedmaster Professional, alias Moonwatch. La Speedmaster a été portée pour la première fois dans l'espace par l'astronaute Wally Schirra sur son vol Mercury en 1962. La NASA n'avait pas certifié la montre; en fait, c'était le propre de Schirra. Mais en 1965, la NASA a formellement qualifié la Speedmaster pour toutes les missions spatiales habitées après avoir passé un certain nombre de tests exténuants dans des conditions extrêmes, avec le Cal. 321 (un mouvement Lemania) battant plusieurs chronographes de marques concurrentes. La Speedmaster a été utilisée officiellement pour la première fois dans le programme Gemini, mais son titre de gloire était Apollo 11, le vol spatial qui nous a menés sur la Lune. Le 21 juillet 1969, la Speedmaster Professional cimente sa place dans l'histoire de l'horlogerie, portée au poignet de Buzz Aldrin alors qu'il fait ses premiers pas à la surface de la lune.
Jusqu'en 1969, tous les chronographes sur le marché présentaient des mouvements à remontage manuel. Le développement des homologues à remontage automatique n'a pas eu lieu depuis longtemps parce que l'entreprise était jugée trop compliquée et les entreprises ne voyaient pas d'élan pour cela. Mais avec la baisse des ventes de chronographes tout au long des années 60, quelques parties intéressées ont vu l'opportunité de revitaliser la complication. D'un côté, il y avait Zenith et Movado, qui ont créé ensemble le Zenith El Primero. De l'autre côté, il y avait le Calibre 11, développé par un super groupe composé de Heuer, Breitling, Hamilton, Buren et Dubois-Depraz. Et au Japon, Seiko travaillait tranquillement sur la famille de chronographes 6139. Qui est arrivé à la ligne d'arrivée est un point de débat féroce, mais les historiens le donnent généralement au groupe Calibre 11 pour avoir été les premiers à les commercialiser à l'été 69. Cela dit, certains croient que Seiko a vraiment gagné la course, probablement sur le marché japonais dès mai '69 avec des montres produites en février ou mars de la même année. Indépendamment de qui a créé le premier chronographe automatique, le 6139 détient l'honneur de l'être lepremier mouvement chronographe automatique dans l'espace .
Au début des années 80, Seiko a apporté une autre contribution significative à l'histoire du chronographe. À l'époque, la crise du Quartz était bien avancée et les montres à piles faisaient des ravages chez les Suisses. En étant les innovateurs qu'ils étaient, les ingénieurs de Seiko ont décidé qu'ils produiraient le premier chronographe à quartz analogue du monde pendant que tout le monde tournait autour avec des affichages d'affichage à cristaux liquides. En 1983, ils ont atteint leur objectif avec la sortie du mouvement 7a28. Le 7a28 (et les mouvements associés) était incroyablement sophistiqué, et il était clair à partir de la conception et de la qualité de construction qu'il n'était pas destiné à être un jetable comme de nombreux mouvements à quartz modernes. Il comportait une construction métallique complète, 15 rubis et des moteurs séparés (quatre au total) pour chacune des fonctions du chronographe. Si une partie se brisait, Seiko avait l'intention de le réparer. Le mouvement a été si bien accueilli que le ministère de la Défense de l'Angleterre a délivré aux pilotes de la RAF le 7A28-7120. Vous pouvez en savoir plus sur ces montresici et ici .
Aucun aperçu historique du chronographe ne serait complet sans un regard sur ce qui pourrait être le mouvement de chronographe le plus omniprésent aujourd'hui - le Valjoux 7750. En ce qui concerne les mouvements de chronographe automatiques, le 7750 était un retardataire relatif, arrivé en 1974. Mais en 1975, le mouvement était presque mort. Comme mentionné précédemment, la Révolution du Quartz (et Crisis) piétinait les Suisses alors que les consommateurs s'intéressaient moins aux montres mécaniques, et encore moins aux chronographes mécaniques. Se battre pour rester à flot, arrêter la production commandée par l'entreprise et détruire tous les outils. Heureusement, les gestionnaires locaux ont ignoré les ordres et ont caché les matrices, une décision qui aurait finalement porté ses fruits une décennie plus tard. En 1985, le Swatch Groupavait été formé et les conditions ont commencé à se stabiliser, et il a été décidé que le 7750 devrait être ramené des morts. Le 7750 a rapidement dominé le marché avec sa qualité de construction robuste et son rapport coût-bénéfice attrayant. Cette combinaison a permis à de nombreuses petites entreprises, dont beaucoup étaient encore sur des bases précaires, d'investir dans la R & D pour produire leurs propres mouvements de chronographes automatiques.
Techniquement parlant, le Valjoux 7750 a connu un certain nombre de changements importants depuis sa création. Il a commencé comme un mouvement de 17 joyaux battant à 21.600 vph, et aujourd'hui le nombre de bijoux a été augmenté à 25 et le taux de battement est 28.800 vph. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, le Valjoux 7750 ne comportait pas de roue à colonnes, mais plutôt un échappement à coulisse, ce qui rendait le 7750 beaucoup plus ouvert à la production de masse (les roues à colonnes étaient et sont encore difficiles à fabriquer). Pour de nombreuses marques, la maniabilité et la capacité de modification du 7750 en font un chronographe idéal à jouer, ce qui est évident avec toutes les variantes du marché. En termes simples, le 7750 est un bourreau de travail, qui a depuis longtemps prouvé sa fiabilité dans les montres à la fois haut et bas.
STUCKX_BULL_NE88ACela dit, le règne du 7750 pourrait bientôt prendre fin. Avec Swatch Group s'attaquant aux ventes de tiers, le 7750 pourrait ne plus être aussi commun qu'autrefois. On ne sait pas qui peut intervenir et prendre sa place, en particulier sur la partie inférieure du marché à mi-portée du marché. Une alternative prometteuse vient de Seiko sous la forme du NE88, un chronographe qui est comparable à la taille 7750, la fonction et le coût. Où il surpasse le 7750 est dans sa construction et son design. Le NE88 est équipé d'une roue à colonnes, d'un embrayage vertical et d'un marteau à trois pointes qui réinitialisent simultanément et instantanément tous les compteurs de sous-cadran à zéro. Seiko voit une promesse majeure avec le NE88, et ils ont récemment fait un effort pour obtenir ce mouvement dans les montres de tiers.
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MONTRES PILOT AIR PRECISION BLEU
Posted on vendredi, novembre 10, 2017 at 10:08 AM by Rolex Oyster Perpetual
La marque Deep Blue est bien connue de ceux qui sont fans de montres de plongée à prix abordable. Depuis huit ans, ils fabriquent des montres de plongée et sont présents dans les magasins de montres, à la télévision et à Bâle. Deep Blue a toujours été au sujet des montres de plongée, cependant. Aujourd'hui, la marque déploie ses ailes et se diversifie dans le m
L'effort d'introduction d'une ligne de montres pilotes a conduit à la création de la marque dérivée Air Blue. La nouvelle ligne lancée récemment sur Kickstarter offre une multitude d'options pour susciter l'intérêt de la plupart des gens sur le marché pour une montre de style aviation. Il y a un total de vingt-trois options de modèles dans quatre catégories. C'est une quantité incroyable de choix étant donné que la plupart des campagnes de Kickstarter n'ont que quelques choix à faire.
Plutôt que d'aller dans les détails de chacun, nous pouvons regarder ce qui est offert à un niveau élevé. La ligne Alpha a trois modèles, A, B et C, chacun avec des mains et des cadrans différents. Les tailles de boîtiers disponibles pour chacun sont 41mm, 44mm et 47mm ainsi que la finition en acier inoxydable ou en PVD. Toutes les collections Alpha sont animées par le mouvement automatique Seiko NH35. Les modèles sont principalement conçus après les montres B-Uhr de la Seconde Guerre mondiale.
La ligne Bravo prend leurs repères de style à partir des cadrans du tableau de bord d'un avion. Le Bravo Auto utilise le même mouvement que les modèles Alpha, le Seiko NH35, tandis que le Bravo Chrono fonctionne sur le mouvement à quartz Ronda 5040D Swiss. Toutes les montres de la gamme Bravo ont une épaisseur de 44 mm et peuvent recevoir une finition en acier inoxydable ou PVD.
Continuant vers le bas de l'alphabet, les montres de Charlie ressemblent beaucoup à l'alpha, cependant il y a quelques légères différences dans l'impression de cadran, pour une sensation plus d'IWC. D'autres différences sont la taille de boîtier de 44 mm de diamètre comme seule option, et une version de chronographe aussi bien. Encore une fois l'automatique utilise le mouvement Seiko, et la variation du chronographe a le mouvement à quartz suisse Ronda 3540 .
La dernière ligne est le Delta qui est une autre prise sur les montres B-Uhr avec un cadran similaire aux cadrans de type B de ces montres, et la coloration du Myanmar. Encore une fois, le mouvement Seiko NH35 dans l'automatique et un autre mouvement Ronda pour le chronographe, cette fois la Ronda 3520 . Les montres ont un diamètre de 44 mm et, comme les autres, ont une finition inoxydable ou PVD. Les montres sont dotées de cristaux Saphir enduits antireflet, d'une résistance à l'eau de 10 ATM et d'un bracelet en cuir. Air Blue travaille également sur un bracelet pour les modèles 44mm ainsi qu'un bracelet en silicone.
Un avantage d'Air Blue par rapport aux autres nouvelles montres Kickstarters est l'expérience de Deep Blue depuis huit ans. Avant Deep Blue le fondateur, Stan, a également commencé et a couru la compagnie de courroie Panatime. Il y a une histoire bien établie dans l'industrie horlogère entre les deux sociétés précédentes. Les contacts de fabrication et de l'industrie sont déjà établis, ce qui leur donne une main-mise sur le marché sous ce nouveau nom. Si vous êtes sur le marché pour un pilote ou une aviation sur le thème des montres Air Blue a quelque chose qui va capter votre intérêt.
Le prix de détail des montres Air Blue sera de 399 $, peu importe le modèle choisi. Le montant de l'engagement pour obtenir l'une des options Air Blue commence à 199 $ (USD). La marque cherche 50 000 $ US d'ici le 3 septembre 2015 pour faire avancer les choses. À partir de cet article, ils sont un peu plus de la moitié de cet objectif avec 27 jours à venir. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site Web Air Blue et pouvez consulter leur page Kickstarter pour entrer au rez-de-chaussée et ramasser un modèle Air Blue.
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@ 5 VINTAGEDIVER POUR 2000 $
Posted on vendredi, novembre 10, 2017 at 10:08 AM by Rolex Oyster Perpetual
Quand j'ai vu la colonne " 5 pour 2000 $ ", j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Quelle façon cool de donner quelques conseils sur le démarrage d'une collection sur un budget! Maintenant, $ 2000 peut sembler beaucoup de pâte pour certains (je m'inclus dans cette catégorie), et pourtant cela peut sembler une goutte d'eau dans le seau pour les autres. Cela dit, pour la plupart des collectionneurs de montres, c'est un budget qui est réalisable, et cette série a montré quelle fantastique variété de montres de qualité sont disponibles pour un montant raisonnable. Après avoir lu les colonnes précédentes, j'ai noté que ceux d'avant moi avaient sélectionné un joli mélange de marques et de styles.
Eh bien, j'ai décidé de prendre un virement différent, et j'ai choisi d'aller avec une marque pour tous les cinq, juste pour le plaisir. Quiconque me connaît sait que je suis partial envers Seiko (plus d'un tiers de ma collection est Seiko), et j'ai pensé qu'il serait cool de vous montrer cinq Seikos différents qui feraient un début (ou un ajout!) toute collection. Seikos en général sont raisonnablement communs, et ceux-ci peuvent tous être trouvés avec un peu de patience et de diligence raisonnable. Une autre raison pour laquelle j'ai choisi Seiko est que pour leurs montres vintage, les pièces sont facilement disponibles pour la plupart des modèles, et même les cristaux sont un jeu d'enfant par rapport à d'autres marques vintage. Les joints sont également disponibles et faciles à changer, ce qui rend votre Seiko plus sûr des intempéries.
Vous ne pouvez pas vous tromper avec ce classique et emblématique Seiko plongeur. Un grand coussin, une couronne vissée, une lunette à cliquet bidirectionnelle, des cosses de 22 mm et des joints remplaçables, ainsi que le cristal Hardlex ne sont que quelques-uns des détails qui font du 6309 un classique intemporel. Il s'agit d'une montre à outils robuste avec cache vintage, et peut facilement être rendue imperméable à l'eau afin qu'elle puisse être portée et appréciée tous les jours sans souci. Ils sont relativement communs, bien qu'il soit de plus en plus difficile de trouver un exemple non pollué car ils gagnent en popularité. Pourtant, ils continuent d'être sous-évalués et un bon peut être trouvé pour un prix très raisonnable. J'ai fait un compte rendu c
Voici un plongeur moderne qui ne peut tout simplement pas être battu dans la catégorie «bang for your buck». Le Sumo est un grand plongeur de style classique à la mode Seiko, et il a tout ce qu'il vous faut dans une montre de plongée moderne. Belle lunette trapue facile à saisir, couronne surdimensionnée et signée à quatre heures, et cadran noir mat avec de la lumière pour mourir, tout cela s'ajoute à un classique des temps modernes.
L'affaire est une œuvre d'art, avec de belles lignes nettes et un mélange de finitions brossées et polies qui rivalisent avec la plupart des marques suisses haut de gamme. Le mouvement est à la fois auto et à remontage manuel, les hacks (l'aiguille des secondes s'arrête lorsque la couronne est retirée), et il a même une vraie date de quickset. Le Sumo est doté d'un bracelet à maillons solide très bien fait, mais il a aussi une belle apparence sur une variété de sangles allant des munitions en cuir au nylon et au caoutchouc Isofrane. C'est une grande montre pour être sûr, mais porte très confortablement. Ceux-ci au détail pour environ 500 $ ou moins neuf, et peut facilement être utilisé pour 350 $, ce qui me saute aux yeux. Vous ne pouvez vraiment pas regarder plus pour l'argent.
Maintenant, mon exemple montré ici a quelques mods, qui vont bien sûr courir quelques dollars supplémentaires. J'ai changé les mains d'origine pour un ensemble du SBDX001 Marine Master 300, parce que je les aime mieux. J'ai également échangé le cristal Hardlex contre un saphir plat et y ai mis un bracelet de perles de riz Yobokies. Toutes les belles touches supplémentaires, mais original est toujours aussi beau.
Maintenant, voici une montre amusante et unique qui ajouterait certainement ce flair vintage tueur à toute collection. Les premières montres LCD numériques de Seiko présentaient un look unique avec deux boutons sur le cadran de la montre sous l'écran LCD. Le bouton de droite est utilisé en conjonction avec la couronne à trois heures pour régler l'heure, et le bouton gauche active un rétro-éclairage pour que l'affichage puisse être lu dans l'obscurité. Il a un look rétro super cool de l'ère spatiale avec son boîtier hexagonal, ses deux boutons et son bracelet en acier. Fait une grande montre habillée à porter à la fête d'entreprise et fait certainement un démarreur de conversation intéressant. Les piles sont faciles à trouver dans n'importe quelle pharmacie locale, donc pas de soucis là-bas. Ceux-ci sont cependant difficiles à réparer car il n'y a vraiment pas beaucoup de gens prêts à travailler sur eux. Alors,
Ce 56K, comme on le sait, est tout ce qu'on peut désirer dans une montre habillée. Simple, mince et élégant avec un magnifique cadran argenté avec une finition brossée sunburst. Les surfaces planes et les bords tranchants d'un rasoir avec des finitions brossées et polies contrastées sont les caractéristiques de la «Grammaire du design» de Seiko, leur philosophie de style adoptée à partir des années 1960 pour la ligne Grand Seiko. Il dispose d'un magnifique médaillon d'insigne "KS" en or sur le dos, ce qui est vraiment très agréable. Le mouvement 5625 est automatique et manuel, hacks et fini magnifiquement. Définitivement une élégante robe sobre et élégante, aussi confortable au bureau que lors d'un dîner cravate noire.
Chaque collection de montres solides a besoin d'un chronographe, et cette grande beauté vérifie toutes les cases. Le boîtier en acier épais respire le style viril des années 70, mais ce n'est pas si grand que d'être lourd. Le cadran "panda" bleu brillant avec des cadrans blancs argentés est vraiment un spectacle à voir. Le chronographe à double registre de 30 minutes est alimenté par l'étonnant mouvement automatique 6138 qui s'enroule aussi, le seul chronographe Seiko vintage à le faire. Couplée au très pratique jour et date de Seiko, cette montre est aussi facile à mettre et à utiliser qu'à porter. Il est à l'origine venu sur un bracelet excellent et gratuit avec une boucle déployante en expansion signé avec le logo Speed-Timer. C'est une montre que je ressens fortement ne semble pas aussi bien sur une sangle que sur le bracelet d'origine. Restez à l'écoute pour un avenir complet écrire sur cet incroyable chronographe vintage. C'est trop beau pour ne pas avoir son propre article ...
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GALERIE: SEIKO 6139-6002 POGUE
Posted on vendredi, novembre 10, 2017 at 10:08 AM by Rolex Oyster Perpetual
Les chronographes Vintage Seiko 6139 et 6138 tiennent une place particulière dans le monde des montres et dans le cœur des collectionneurs. Vous auriez du mal à trouver une autre série de montres si bien considérées pour leur qualité et leur style, qui sont aussi faciles à posséder. Sans oublier le fait que les 6139 rivalisent pour le titre du premier chronographe automatique au monde. Avec des prix de départ à seulement quelques centaines de dollars, ils sont peut-être le meilleur point d'entrée dans la collecte de cru. Et avec la quantité de modèles disponibles, il est facile d'en trouver un qui conviendra à vos goûts spécifiques, ce qui fait d'eux non plus une autre montre «moi aussi».
SEIKO_POGUE_6139-6002_13Nous sommes allés dans le détail sur ces types avant. Plus précisément, j'ai écrit à propos de mon premier achat, le 6139-7010 , il y a quelques années. Puis Sean nous a parlé du noir et or 6138-8039 "John Player Special" dans une de ses montres et pièces F1. Depuis lors, 6139 et 6138ont surgi avec une certaine régularité dans nos guides et conversations sur les montres préférées. Aujourd'hui, nous allons faire une visite visuelle de peut-être la plus emblématique de ces montres, la Seiko 6139-6002, aka Pogue. Cette montre a été largement couverte sur d'autres publications majeures ainsi que sur de nombreux forums, mais nous allons essayer rapidement car nous avons eu l'opportunité de tourner un modèle essentiellement NOS avec une boîte originale, prêtée par nos amis à 10:25 Vintage (désolé, c'est déjà vendu). Vous avez rarement l'occasion de les voir sous cette forme, alors nous ne pouvions pas laisser passer l'occasion.
Cette beauté colorée en forme de tonneau a gagné un rang spécial parmi les 6139 en étant portée par le colonel William Pogue dans l'espace lors de la mission Skylab 4 de 1973. Cela lui a valu le rang posthume récompensé du premier chronographe automatique dans l'espace. Tout ce qui va dans l'espace est immédiatement un peu plus froid que ses homologues terrestres, mais une partie de ce qui rend cette histoire si particulière est que le colonel Pogue l'a pris sans autorisation, le portant sur son poignet gauche, tout en arborant sa NASA Speedy sur sa droite.
SEIKO_POGUE_6139-6002_11L'histoire mise à part, ces montres sont vraiment magnifiques et assez innovantes. Le mélange de couleurs de la lunette Pepsi au cadran dorée est étonnamment attrayant. Je ne suis pas un pour beaucoup de couleur sur mes cadrans de montre, mais le Pogue fonctionne juste. C'est rafraîchissant et de bon goût, jouant du bleu et du rouge dans le tachymètre. L'affaire est un baril dans le vrai style Seiko, avec des lignes étranges qui s'incurvent vers le cadran, et des facettes pointues sur les cornes. Il y avait beaucoup de cas utilisés sur 6139, et c'est peut-être le plus distinctif. Sur le bracelet H-link original, il se présente comme l'un des chronographes les plus cool jamais réalisés.
SEIKO_POGUE_6139-6002_20Une caractéristique de conception que je pense était remarquablement en avance sur son temps, était la couronne multi-fonction. Étonnamment, le Pogue, et ses frères composés en bleu et en argent, présentaient des lunettes intérieures tournantes. C'est cool de la chauve-souris pour un chrono, mais c'est le fait que la couronne principale double comme la couronne de lunette qui me stupéfie. Lorsque la couronne, que vous remarquerez peut-être alignée sur le côté, est en position normale, elle peut être tournée pour tourner la lunette. Vous le poussez alors en 2-stops pour changer le jour, 1-stop pour changer la date, et arrêtez-le pour changer l'heure ... Cette montre date des années 70! Aucune marque ne fait quoi que ce soit de ce genre aujourd'hui, et si vous saviez qu'ils pensent qu'ils sont la marque la plus innovante de la planète. Eh bien ... Seiko, 70 ans, été là, fait ça.
SEIKO_POGUE_6139-6002_21Maintenant, en ce qui concerne les montres, celles-ci sont assez courantes, mais celle-ci est vraiment remarquable par son état. L'inconvénient de Seiko Pogues, et que ce soit un avertissement pour vous si vous voulez en sortir et en trouver un, est que, comme beaucoup d'autres Seiko (et montres vintage d'ailleurs) ils ont été piratés et réassemblés avec incorrect ou de remplacement les pièces. En fonction de ce que vous payez et de votre objectif de posséder la montre (c'est-à-dire de la porter et de l'apprécier, ou de la tenir et de la revendre), une pièce de rechange esthétiquement précise n'est pas un problème. Une partie inexacte devrait cependant être évitée. Et dans les deux cas, le prix devrait être juste. Pogues vont de quelques centaines à plus de 1000 $ pour un excellent état. Voici un excellent forumde WUS avec de nombreux liens qui peuvent vous aider dans votre chasse. Cela dit, profitez des photos de ce Pogue presque parfait!
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MILLÉSIME ABORDABLE: O & W CARIBBEAN 1000
Posted on vendredi, novembre 10, 2017 at 10:08 AM by Rolex Oyster Perpetual
Comme vous le savez, il y a des tonnes et des tonnes de plongeurs vintage, quelque chose pour le goût de tout le monde. Cela dit, il y en a qui sortent un peu de la foule, et le Ollech and Wajs Caribbean 1000 en fait partie. Ollech et Wajs (O & W) ont fait une pléthore de grands plongeurs et chronographes à leur apogée dans les années soixante et soixante-dix, mais de loin le plus désirable est le Caribbean 1000. O & W a fait équipe avec la société Jenny Watch maquette. Jenny a fabriqué plusieurs boîtiers portant différentes marques, tout comme les boîtiers EPSA Super Compressor et Squale. Les Caraïbes O & W a été faite seulement pour quelques courtes années au milieu des années 1960. L'étui de référence Jenny 702 abritait de nombreuses autres marques comme Jaquet Droz, Haste deLuxe, Philip et Jenny eux-mêmes.
Le Jenny 702 est un boîtier en acier monobloc (une pièce à chargement frontal) mesurant 40mm de large sur 45mm de long avec une épaisseur de 16mm et 20mm. 40mm se trouve juste dans le bon endroit pour un plongeur vintage pour moi, et cette montre porte si bien sur le poignet. Les ergots sont uniques en ce sens qu'ils sont inclinés vers l'intérieur, l'espace entre eux se rétrécissant à mesure qu'ils progressent vers l'affaire, leur donnant un look de type croc caractéristique.
Étant un boîtier monobloc, le cadran et le mouvement sont accessibles à travers le cristal. Après le retrait de la lunette, il y a une bague filetée qui maintient le cristal en place. Le fait de ne pas avoir de fond de panier amovible laisse un joint de moins en panne lors de la plongée, bien que cela rende la douleur difficile à réparer! La lunette est une vraie beauté, en acier avec un insert acrylique incrusté de chiffres et de créateurs de triangle sous l'acrylique. Il y avait deux versions de 12 heures et 60 minutes disponibles sur le Caribbean 1000. Les versions antérieures de la lunette avaient des triangles plats, tandis que les versions ultérieures avaient des triangles 3D.
Le verre est un cristal acrylique très bombé et épais (5 mm!) Qui repose sur un gros joint en caoutchouc et est maintenu par l'anneau fileté mentionné ci-dessus. O & W a offert à ses clients un outil en option et des cristaux de rechange à l'achat afin que le propriétaire puisse échanger un cristal rayé ou fissuré par lui-même sans avoir à prendre la montre pour être vu par un professionnel. Assez cool si vous me demandez! Malheureusement, j'ai été incapable de trouver un de ces outils à ajouter à ma collection, et en fait je n'en ai jamais vu une seule. La grande couronne non signée mesure 6,5 mm et se visse avec un joint à triple joint.
Le cadran est une magnifique laque noire avec une finition miroir et des marqueurs en acier appliqués avec des bandes de lume à 12, 6 et 9, et une fenêtre de date en acier appliquée à 3. Les autres marqueurs d'heures sont de simples bandes de lume. Signé avec le cool logo O & W et "Précision, 17 rubis, automatique" ci-dessous le 12 et "Caraïbes 1000, 1000 mètres, (3300fts)" au-dessus des six. J'adore le fait que ce soit des "pieds" et non des "pieds", juste une drôle d'idiosyncrasie qui me fait sourire.
Les mains sont d'un style dauphine en acier robuste avec un grand champ de lume au milieu, et l'aiguille des secondes a une belle pointe remplie de flèches. Dans l'ensemble, la montre a un look saisissant, avec les cosses pointues, belle lunette acrylique et cadran noir brillant profond sous ce cristal acrylique haut classique en forme de dôme. Juste une beauté à voir. La Caribbean 1000 est animée par un mouvement automatique 17 rubis ETA 2452 à date semi-rapide. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le mouvement automatique ETH omniprésent et robuste.
Ceux-ci étaient à l'origine offerts soit avec un bracelet en caoutchouc de marque Tropic, ou un bracelet de perles de riz sans aucun logo sur la boucle à ma connaissance. Alors que le Tropic est un bon bracelet, le bracelet en perles de riz fait vraiment la montre si vous me le demandez. Ceux-ci ont été équipés d'embouts de forme spécifique qui s'inclinent pour correspondre aux cornes uniques, pour un bon ajustement propre. Alors que les plongeurs tubés 702 ne peuvent pas être considérés comme rares, les perles effilées des embouts de riz sont certainement. J'ai eu la chance de pouvoir me procurer une paire d'embouts directement auprès de M. Wajs lui-même. Le bracelet illustré ici n'est pas original à la montre, mais les embouts sont définitivement OEM O & W. Je suis un grand fan de bracelets corrects et / ou vintage sur les montres vintage, et je dois dire que les perles de bracelets de riz (que ce soit Seiko, Omega,
O & W était très avant-gardiste dans leur marketing, et ils ont offert ces montres directement aux consommateurs à travers des publicités dans divers magazines militaires, sportifs et de plongée. Coupant ainsi l'intermédiaire et leur permettant de vendre une montre de plongée de haute qualité pour moins que la concurrence. J'ai vu une annonce des années 1960 avec ce modèle sur bracelet offert pour 75 $ ... ne peut pas battre ça! Ma compréhension était que ceux-ci ont été offerts avec une variété de couleurs de cadran, et plusieurs configurations de lunette différentes. Je sais que les 702 plongeurs tubés sont venus avec les variations de 60 minutes et 12 heures, ainsi qu'une lunette de décompression dans de nombreuses couleurs différentes. Cela dit, je n'ai jamais vu de marque O & W avec la lunette de décompression.
L'un des premiers vrais plongeurs profonds évalué à 1000 mètres, l'O & W était une montre qui a été définitivement utilisée pour son but prévu. Il a été testé et utilisé par des plongeurs sportifs et commerciaux, et était aussi un favori parmi les soldats au Vietnam, j'ai lu. Aussi populaire que le Seiko 6105 était pendant cette guerre, apparemment le O & W était tout aussi populaire et bien respecté pour sa robustesse. En 2012, Jenny Watch a publié une version patrimoniale du modèle ref 702, dans une pléthore de couleurs cadran et lunette ( revu sur ce site il n'y a pas longtemps). Bien qu'il ne s'agisse pas vraiment d'une réédition de l'O & W en soi, c'est un hommage bien fait à la réf 702 et à juste prix.
La micro-marque espagnole Crepas a également rendu hommage à la Caribbean 1000 sous la forme du Crepas Cayman 3000, limité à une édition de 299 pièces. Une version énorme de l'original O & W qui est assez précise bien que considérablement plus grande à 44.5mm de large et près de 20mm d'épaisseur. Aussi énorme soit-il, c'est un hommage moderne extrêmement bien fait à l'original. Quant à O & W Caribbean 1000, le prix de ces derniers est difficile à évaluer car ils ne sont pas mis en vente très souvent. Je dirais qu'un bel exemple sur le bracelet de perles de riz pourrait facilement aller chercher dans la gamme de 2000-2500 $. Pas tout ce "abordable" pour être juste, mais pas un mauvais prix pour un plongeur vintage aussi bien conçu et construit comme il est.
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8 RUGGED BOOTS TO TAKE YOU INTO FALL
Posted on vendredi, novembre 10, 2017 at 10:08 AM by Rolex Oyster Perpetual
It’s hard to believe that we’re already in the middle August. It feels as though summer’s just begun, but fall is just right around the corner. And with the impending change of seasons comes cooler weather, so it’s time to put away those canvas sneakers and flip-flops for something that will take you through those early brisk autumn days. These boots aren’t meant to be babied; they’re meant to be worn and worn hard. Below, we’ve rounded up 8 different styles perfect for the impe.
Bean boots (aka duck boots) are an American classic, and it’s not hard to see why they gain new fans with each passing generation. They’re virtually impenetrable–courtesy of the hardwearing rubber base and thick leather uppers–so they’ll take you through fall and right into winter. The fact that the design has remained largely unchanged since 1911 is a testament to their quality and unrivaled utility, and they’re still made right here in the States in L.L. Bean’s factory in Brunswick, Maine.
number of different setups, with options ranging from the height of the shaft to the color of the leather. Their most versatile configuration is the classic 8″ boot in tan. They’re unlined, tall enough for even the heaviest of storms, and yet they’re comfortable enough for dry autumn days. Whether you’re trudging through the city or
Desert boots can be traced back to the Second World War, where they were first worn on the feet of British officers. Nathan Clark, great-grandson of Clark’s founder James Clark, was an officer in the Royal Army Service Corps at the time, and he liked the design so much that he brought it back with him after the War. In 10 short years, Clark’s released the desert boot, and since that time the company has been producing the venerable classic in a number of different styles, featuring a wide variety of suede and leather uppers paired with a traditional crepe sole.
Though Clark’s may be the original producer, J. Crew’s Italian-made MacAlister boots are a great take on the design. They offer a slimmer silhouette with a fully leather-lined interior and high-end uppers. They’re stitched down, not welted, so they’re probably not ideal for downpours. That said, they’re also incredibly lightweight and comfortable, and the oiled leather option will fare well against light rain and it’s sure to pick up a beautiful patina over time. And with J. Crew always running promotions, they can often be had for well below MSRP.
Chippewa is a brand known for their affordable American-made, Goodyear-welted work boots, with many models coming in at well under $200. One of their best bang-for-your-buck deals is the 6″ Apache boot in chocolate leather with a Vibram sole. These rugged boots are built to withstand the elements, with the thick rubber sole and oil-packed hide making them perfect for any inclement weather fall may bring (check out our guide for winterizing your boots, featuring the Apache 6″ boots). And should that heavy-duty sole wear out, a resole should be no problem. They might not be office-appropriate in more conservative workplaces, but they’ll make for excellent weekend beaters.
Epaulet is a haberdashery out of Brooklyn, New York, known for their great collaborations with companies like Alden and Gitman Brothers Vintage, as well as their impeccably made and styled in-house line. Their Calgary Boots in Cognac Bison are exemplary of the latter, bringing together a beautiful last, high-end construction, and unique leather–American Bison Hide–to create a wonderful pair of boots.
Other than its unique look, American Bison Hide leather is exceptionally tough, compressed to yield the density of horsehide with a twisted grain that allows for a comfortable break in. These boots are sure to age beautifully over time, and require little to no maintenance–a little bit of brushing and light conditioning will go a long way.
Quoddy is a worn&wound favorite. Though the Maine shoemaker is known first and foremost for their beautiful hand-sewn moccasins, in the past few years they’ve expanded their catalogue with a wide range of handcrafted boots and shoes. The Grizzly Boot is one of the coolest in the collection, featuring a 6″ shaft, a gusseted deerskin tongue, and a hardwearing Vibram sole designed and made exclusively for Quoddy. The boots are lightweight and incredibly versatile, allowing for easy wear all throughout fall.
Our favorite setup is Natural Chromexcel with a red brick sole, a combination that only gets better with age. Plus, you can pair them with one of our Model 2 straps in matching Natural Chromexcel.
Allen Edmonds is one of the last great American shoemakers focused on classically styled footwear. Based on their incredibly popular Dalton boot, the Long Branch is a foul-weather upgrade featuring a split-reverse welt and Vibram rubber lug sole. Despite this, they’re incredibly versatile and can be worn in everything but the dressiest of occasions. They’ll look great paired with wool trousers at the office, or with a pair of jeans while you’re out walking the dog. Golden Brown Chromexcel and Black Grain Leather are both great options for the fall. And with Allen Edmond’s recraft program, they’re sure to last a lifetime.
Chicago-based Oakstreet Bootmakers began by producing hand-sewn moccasins, but the company has since expanded to include a number of different styles of footwear, among them boots, derbies, and chukkas. The Trench Boots are the anchor of this collection, based on a style worn by soldiers in World War I. The modern take is decidedly stunning, featuring Horween uppers, a fully lined interior, a stacked leather midsole and Dainite outsole, and Goodyear construction for long-term wear and tear.
Alden is beloved for their classic American styling, high quality Goodyear construction, and wide range of accommodating lasts. One of their most iconic styles is the Indy boot, named after the legendary film character played by Harrison Ford. The story goes that Ford wore his personal pair of Indy boots (then simply called by their reference number, 405) throughout production, refusing to wear the boots given to him by the wardrobe department because they were too uncomfortable.
The 403 Indy boottakes everything that was great about the 405 and tops it off with Chromexcel uppers from Chicago’s Horween tannery. It’s a beautiful shade of brown with strong red undertones that make for a surprisingly versatile pair of boots. Pair them with jeans or slacks for a smart look.
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SEIKO SPIRIT SCVE003 CRITIQUE
Posted on vendredi, novembre 10, 2017 at 10:08 AM by Rolex Oyster Perpetual
Êtes-vous déjà tombé pour quelque chose instantanément et de façon inattendue? Il m'est arrivé avec des gens, des lieux, des dessins, et, dans ce cas, une montre. Maintenant, il pourrait sembler étrange que mon amour de cette montre était inattendu, puisque Seiko est l'une de mes marques préférées absolues, mais si vous m'aviez décrit une montre avec un cadran en argent accentué rouge, boîtier de 40 mm avec des cosses métalliques de 18 mm, et un indicateur excentré de 24 heures, je vous aurais probablement donné un dur "PASS". Heureusement, je l'ai vu en premier - et nous y voilà.
À 40 mm, le boîtier du SCVE003 est parfait pour une montre de sport décontractée. La lunette est épaisse et étroite, ce qui donne à la montre un beau profil et une belle séparation de milieu à visage. Le fond du boîtier dispose d'une fenêtre en cristal, qui vous permet de regarder et de regarder le rotor du 24R 4R37A comme il tourne. La couronne à coins de pièces n'est pas gardée, ce qui est agréable sur ce boîtier circulaire. Les cosses laissent un peu à désirer - elles sont relativement épaisses en ce qui concerne les cosses, ce qui leur donne un entre-deux, pas tout à fait un fil, pas assez solide. Et l'espacement de 18 mm, petit pour un boîtier de 40 mm, ne correspond pas tout à fait aux proportions du reste de la montre. En dépit de ces échecs, les cosses, cependant, vous donnent plus d'options que vous pourriez penser (plus sur cela plus tard). Dans l'ensemble, la montre se porte confortablement et je pense que c'est très bien.
Le cadran sur ce modèle est un sandwich à deux couches, avec de l'argent brossé léger sur le dessus et rouge en dessous - visible uniquement dans l'indicateur circulaire de 24 heures et comme une bordure autour de la fenêtre de la date. La couche supérieure est texturée avec un brossage vertical, ce qui semblera familier à ceux qui ont vu une vieille Seiko 6138-8020 en personne. C'est un bon endroit pour noter que le SCVE003 est l'un des huit modèles SCVExxx , tous avec la même mise en page et le même design, mais avec des couleurs de boîtier et / ou de cadran différentes. Ils ont tous l'air sympa, mais aucun d'entre eux n'a vraiment atteint le même objectif que le 003 pour moi. Aussi facile et évidente que la comparaison soit à faire, la ressemblance du cadran avec le drapeau japonais en fait un rêve de vexillologue et appréciable pour qui aime le design simple et joli.
Le "soleil levant", dans ce cas, est l'indicateur de 24 heures, qui se trouve au-dessus et à gauche du centre, montrant l'heure du jour avec une seule main qui se déplace une fois autour de son cercle par jour. Gardez à l'esprit que ce n'est pas une deuxième fonction de fuseau horaire; il répète simplement l'heure affichée par les mains principales, donc quand les aiguilles du centre indiquent 12:00, la petite main sera droite (minuit) ou droite (midi).
L'indicateur de 24 heures est marqué autour de l'extérieur par incréments de 3 heures, et ces chiffres sont les seuls sur le cadran (en plus de la date). L'heure principale est marquée avec des indicateurs de bâton appliqués sur les heures et les index longs et courts peints pour les minutes / secondes et 1/5 secondes, respectivement. Le logo Seiko en acier gras est appliqué de manière centralisée sur le côté 3:00 du cadran. Les mains sont droites et simples, presque identiques en largeur aux index des heures; cela crée une belle continuation du design du centre des mains à la lunette. Les aiguilles des secondes du centre de course n'ont pas de queue et sont peintes du même rouge vif que les accents du cadran. La fenêtre de date à 6:00 est proportionnellement dimensionnée et encadrée intérieurement par la couche inférieure du cadran;
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EXAMEN DES SOIXANTE-CINQ D'ORIS DIVERS
Posted on vendredi, novembre 10, 2017 at 10:08 AM by Rolex Oyster Perpetual
EXAMEN DES SOIXANTE-CINQ D'ORIS DIVERSIl est sûr de dire que nous sommes en pleine renaissance rétro-plongeur depuis quelques années maintenant, et la tendance a produit certains des designs les plus beaux et attrayants de la mémoire récente. Du Tudor Black Bay au Longines Legend Diver en passant par plusieurs offres de Helson et d'autres microbrands, nous avons vu une grande variété de plongeurs bien équipés avec un style vintage.
Ce que nous n'avons pas vu, cependant, c'est un fabricant qui tire un dessin de ses archives et le réédite presque mot pour mot. C'est là qu'intervient l' Oris Divers Sixty-Five , qui le cloue absolument. Avec quelques changements subtils, Oris a réalisé ce que peut-être aucune autre culture actuelle de plongeurs de style vintage ne peut prétendre, ils ont fait quelque chose de vraiment plus désirable que l'original. Avec une Selitta SW200 modifiée maison, un double verre saphir bombé recouvert d'AR, et un1650 $Prix de 1 850 $, c'est plus qu'un design attrayant, c'est une proposition attrayante. Regardons de plus près.
Le thème récurrent du «design classique, nettoyé» du Divers Sixty-Five est la structure du boîtier. Si vous êtes habitué aux cas de plongeurs modernes et trapus, celui-ci vous surprendra. Il a un profil plutôt mince à seulement 12,8 mm d'épaisseur, et le grand dôme de cristal compense pour une partie importante de cela. Le cas lui-même est alors encore plus mince, assis très à plat sur le poignet. Alors que la conception globale est très simple, l'exécution est superbe. Il n'y a pas de biseautage, de pattes torsadées ou d'autres ornements inutiles ici, juste des côtés de boîtier polis et même en brossant le long des cosses longues et effilées. Vraiment, les seuls changements qu'Oris a faits ici ont été un échange de matériaux du laiton chromé d'origine à l'acier inoxydable. La finition, cependant, est impressionnante avec des bords nets et nets. La couronne vissée signée n'est pas protégée et frappe un point de sweet-size à 7 x 3,5 mm. En retournant, le fond du boîtier est une autre partie qui a été soulevée dès le livre de 1965, et bien que la gravure ne soit pas la plus détaillée ou ornée, elle est belle et s'intègre bien dans le design général.
En regardant à l'avant, cependant, vous obtenez une impression très différente. La lunette est une autre caractéristique avec un charme certain, avec une pièce principale revêtue de DLC et un insert en aluminium noir donnant à l'affaire un look bicolore. C'est une lunette très étroite par rapport aux normes modernes, qui, associée au revêtement DLC, donne aux Divers Sixty-Five un aspect «tout en cadran», mais c'est un look qui convient bien à la pièce ici. Le mécanisme de la lunette lui-même est de premier ordre, abandonnant la conception de friction bidirectionnelle de 1965 pour l'un des meilleurs écrans unidirectionnels de 120 clics que j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser. Il est léger et facile à tourner grâce à ses dents étroites, mais ne donne absolument aucun jeu arrière et s'arrête avec précision.
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