Hugo Boss Online-Shop | offizieller hugo boss usa online shop home home global.menu

Panerai Green Dials: Livebilder und Preise

Wie wenig braucht dieses Haus, um den normalen Verlauf der Uhrenverkäufe zu verändern. Plötzlich holt er diese Sammlung heraus, Panerai Green Dials , und ist als Wunschobjekt wieder in aller Munde.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir eine grüne Kugel in Panerai gesehen haben, aber in den beiden bekanntesten Fällen, dem Luminor Submersible 1950 PAM382 und PAM507, wurde das Gehäuse aus Bronze gefertigt. Allerdings wissen diese Panerai Green Dials nicht, was dieses Metall ist, denn sie sind je nach Modell aus Stahl oder Titan gefertigt. Woher kam die Idee?

Nun, hier oben. 2016 brachte Panerai eine Sonderedition für das Kaufhaus Harrods auf den Markt, für die er dieses Grün verwendete, das perfekt zur grünen Farbe des britischen Hauses passt. Die Box ist (oder war, weil es keine gibt) aus Titan und angesichts ihres Erfolges wäre es nicht verwunderlich, dass Panerai das Spiel wiederholen und erweitern wollte.

Tatsächlich ist bei diesen Panerai Green Dials die einzige Neuheit die grüne Kugel, die mit Metall gemischt ist. Alle Konfigurationen von Größe, Material und Komplikationen existierten bereits in anderen Modellen, nur mit unterschiedlichen Farben. Wir werden die drei Uhren sehen, immer mit der Warnung, dass die Fotos aufgrund der Krümmung des Saphirglases und seiner - ich würde sagen - Null-Antireflexionsbehandlung ein Fest der Spiegelungen sind. Nun, das und ich mache regelmäßig Fotos, sobald das Ding ein bisschen kompliziert wird.

Die erste Panerai Grün Dials integriert ein Titangehäuse Satin geformtes Kissen, misst 45 mm im Durchmesser und trägt die Schlaufen Merkmale und die konische Krone, die dieses Modell zu identifizieren, da sie zuerst im Jahr 1936. Die polierte Lünette erschien Rahmen ein Sandwich-Feldes matt dunkelgrün, auf der die wichtigsten Indizes beige Zeiten und die kleine Sekunde bei 9 Uhr beleuchtet. Datum bei 3 wird durch eine kleine Linse integriert auf der Glasplatte zu lesen, und alle Nadeln sind Gold.

Im unteren Bereich der Box kann man durch ein Saphirfenster das Finish des Handaufzugkalibers P.2002 bewundern. Die drei in Serie geschalteten Kites bieten eine Gangreserve von acht Tagen, wobei die Reservierungsanzeige auf der Rückseite sichtbar ist.

Das Kaliber P.2002 hat auch einen Mechanismus, um die Hand der zweiten Hand zurückzustellen und somit eine sehr präzise Synchronisation zu ermöglichen, zusätzlich zu einem Mechanismus, um den Stundenzeiger vorwärts oder rückwärts zu bewegen, ohne die Bewegung des Minutenzeigers zu stören. Die Einfachheit der Formen der Panerai-Größen sollte uns nicht täuschen: ihre Enden sind sehr gut.

Das zweite der Panerai Green Dials gehört zur zweiten Kollektion der Marke. Es ist aus Chirurgenstahl AISI 316L gefertigt, aber trotzdem wiegt es nicht viel. Die Krone hat das OP-Logo im Relief. Der Durchmesser von 47 mm ist der der historischen Panerai-Modelle, eine Hommage an die Uhren, die speziell für das Kommando von U-Booten der Royal Italian Navy hergestellt wurden, und das Saphirglas ist leicht konvex.

Dieses Modell trägt auch Leuchtanzeigen mit Super-LumiNova auf der grünen Sandwich-Kugel, im klassischen Stil von Panerai: große Zahlen und lineare Stundenindizes, kleine Sekunde und Datumsfenster bei 3 Uhr.

Das Kaliber ist das bekannteste P. 3000. Wie der Name der Uhr andeutet, hat es 3 Tage Gangreserve. Es hat drei Brücken mit satinierter Oberfläche, die den Mechanismus schützen, und eine Brücke mit doppelten Stützen für das Lenkrad von 13,2 mm Durchmesser, die mit einer Frequenz von 3 Hz schwingt. Es hat auch einen Mechanismus, um die Zeit einzustellen, ohne die gesamte Kugel zu bewegen mit dem Minutenzeiger vorrücken. In der zweiten Position der Krone wird nur der Stundenzeiger bewegt.

Das letzte der Panerai Green Dials hat ein satiniertes Titangehäuse von 44 mm Durchmesser mit der in den 50er Jahren patentierten klassischen Panerai-Brücke, um die Krone zu schützen und die Dichtheit der Uhr zu gewährleisten (10 bar, eine Tiefe von etwa 100 Meter). Die Lünette hat eine polierte Oberfläche und in der Mitte der Box eine 8-Uhr-Taste, die die Start-, Stopp- und Neustartfunktionen des Chronographen mit vielen erweiterten Funktionen und technischen Eigenschaften steuert.

Das Zifferblatt ist leicht zu lesen und zeigt deutlich die Anzeigen der Funktionen der manuellen Anzeige P.2004 mit einer Gangreserve von 8 Tagen, die von drei in Reihe geschalteten Zylindern bereitgestellt wird. Der lineare Indikator der Gangreserve ist bei 6 Uhr, während der Sekundenzeiger und der am / pm Indikator, der der zentralen Nadel der zweiten Zeitzone entspricht, bei 9 Uhr liegen.

Die Chronographenminuten werden mit dem kleinen Zähler bei 3 Uhr gemessen und haben einen zentralen Sekundenzeiger. Alle Nadeln, abgesehen von der GMT-Funktion, sind golden und harmonisch mit den beigefarbenen Indizes des kugelförmigen Sandwichs kombiniert.

Das Chronometer-Kaliber P.2004 mit Fertigungshandbuch enthält ein Säulenrad, das durch das Saphirglasfenster sichtbar ist, und die vertikale Kupplung. Der Chronograph-Minutenzeiger bewegt sich in Sprüngen, was das Ablesen erleichtert, und die Uhr kann mit großer Präzision synchronisiert werden, dank der Vorrichtung, die das Lenkrad stoppt und den Sekundenzeiger auf Null stellt, wenn die Krone gezogen wird, um Einstellungen vorzunehmen. notwendig.

Wie die anderen Modelle dieser Serie ist die Luminor 1950 8 Tage GMT Chrono Titanium in Monopulsante eines grünen Box Kirschholz geliefert. Im Innern der Box ist ein Ersatzband schwarzer Gummi, das Werkzeug für den Wandel und einen Schraubendreher. Aber die Hauptband ist aus Leder mit Schnalle Dorn, beide kostbar.

Die drei Panerai Green Dials sind jetzt nur in den Boutiquen der Marke erhältlich, aber sie sind limitierte Editionen auf 300 Einheiten, von denen nicht bekannt ist, ob es eine Neuauflage geben wird. Also musst du es schnell anfordern, weil es Kuchen gibt, um sie zu bekommen. Die Preise der Uhren sind: Radiomir 8 Tage, 11.800 Euro . Der Preis seines Namensgebers, der Radiomir 1940 , beträgt 8.900 Euro. Schließlich hat die Luminor 1950 einen Preis von 17.600 Euro. Mehr Informationen in Panerai.es .

Neues IWC Portugieser Blaues Zifferblatt. Live Fotos und Preise

IWC bringt zwei neue Objekte der Begierde auf den Markt: das IWC Portugieser Blue Dial in Automatik und Chronographen. Was war jetzt noch schöner.

Dieser portugiesische Navigator von IWC ist ewig, weil gute Designs ewig sind. Ich habe nie jemanden sagen hören, dass sie keinen Portugiesen haben wollen, weil er veraltet oder sehr beliebt ist oder so etwas. Es ist wahr, dass wir ihn seit Jahren kennen, aber er ist so begehrt wie gesehen. Es wird nie müde.

Blaue Versionen existierten vorher; oder es gab Versionen, in denen Blau die vorherrschende Farbe war. Aber es gab immer andere Farben (weiß und / oder rot), die Teile der Kugel besetzten. Jetzt ist die ganze Kugel in Blau gekleidet (bis auf das Datum), was diese IWC Portugieser Blue Dial zu sehr attraktiven und unterschiedlichen Stücken macht.

IWC PORTUGIESER BLUE DIAL AUTOMATISCH

Ich denke, wenn man darüber nachdenkt, wie ein Portugieser eines der Bilder ist, das einem in den Sinn kommt, ist das der Automatik, obwohl sein Ursprung nur auf das Jahr 2000 zurückgeht. Damals erschien die Uhr mit einem Durchmesser von 42, 3 mm, das ist das gleiche wie diese Version. Es schien die neue 5000-Kaliber-Fertigung zu feiern, die das von Albert Pellaton in den 1950er Jahren entworfene Automatiksystem integriert hat.

Das Kaliber dieses Modells ist der 52010, Erbe davon und auch mit 7 Tagen Gangreserve. Es bewegt sich auf 4 Hertz und die schwingende Masse hat ein zentrales Goldmedaillon mit dem Logo des Hauses. Es ist schön, es zu sehen, so groß und besetzt den ganzen Raum der Box.

Der Erfolg der Sphäre der Portugiesen, und natürlich auch dieser IWC Portugieser Blue Dial Automatic, steht im Gleichgewicht der Sphäre. Die beiden symmetrischen Register am Äquator der Uhr (Gangreserve bei 3 Uhr und kleine Sekunde bei 9 Uhr) werden gegen die Texte bei 12 und 6 Uhr abgeglichen und bilden ein exaktes Kreuz.

Das Hinzufügen des leeren Datumsfensters ist fragwürdiger. Es könnte mit dem blauen Hintergrund und den Zahlen in Weiß gemacht worden sein, aber IWC hat Lesbarkeit gewählt. Auf jeden Fall ist die Uhr am Handgelenk spektakulär schön. Ein beständiges Objekt der Begierde.

IWC PORTUGIESER BLAUER ZIFFERBLATT CHRONOGRAPH

Das ist das andere Bild, das wir in unseren Köpfen als Beispiel dafür haben, was ein Portugieser ist. Da es in den späten 90ern erschien, wurde dieser Chronograph die erfolgreichste IWC-Uhr. Wieder ist der Schlüssel in der Balance der Kugel, die in diesem Fall durch nichts verändert wird. Und obwohl es sich offensichtlich um einen Chronographen handelt, wirkt es durch seine elegante Ausstrahlung eher wie eine Kleideruhr.

Zu dieser Eleganz trägt - und nicht wenig - die Hände bei, deren Form weit von dem entfernt ist, was wir normalerweise in einem Kurzzeitmesser finden. Ganz im Gegenteil, sie ehren die Vergangenheit von Taschenuhren. Die gleiche Weichheit wird durch das Hochglanzpolieren auf die verwendeten Ziffern übertragen, einfach aber stilvoll. Und es gibt nicht einmal einen Tachymeter, der einen Geschwindigkeitsansatz simulieren will.

Mit anderen Worten, das Gegenteil von "Sportsmanship ohne Zugeständnisse", wie sie sagen. Brauchen Sie es? Die Ansicht ist, dass nein. Und auch sehr sichtbar, weil die Lünette fast nicht existent ist und den ganzen Protagonismus einer Kugel überlässt, die in diesem Modell den ganzen Glanz von Blau zeigt.

Der Durchmesser beträgt wie beim Originalmodell 40,9 mm. Es ist ein Maß für jedes Handgelenk, an den Punkt, dass auch ein Liebling der Frauen. Die Höhe beträgt 12,5 mm, sehr aggressiv mit Manschetten. Der Durchmesser ist perfekt, weil in den 79350 Kaliber führen, die aber das Valjoux 7750 ist: wie die Bewegung mit einem Durchmesser von 30 mm hat, Box 40 aus Perlen kommen, so dass Aufzeichnungen sind so gut auf dem Ziffernblatt platziert. Ein Relojazo, Zeit.

Beide IWC Portugieser Blue Dial sind mit einem schwarzen Alligatorarmband versehen. Wie ich am Anfang schon sagte, gibt es Ausgaben, die bereits an den Stellen der Marke verkauft werden und natürlich in der Boutique der Marke, die im Fall von Spanien in El Corte Ingles de La Castellana ist, wo diese Fotos gemacht wurden. Der Preis von Automatic liegt bei 12.900 Euro . Der Chronograph seinerseits hat einen Preis von 7.700 Euro. Weitere Informationen über IWC.es .

Am Handgelenk: Bulgari Octo Maserati GranLusso und GranSport

Die Bulgari Octo Maserati GranLusso und GranSport sind die neuen Modelle der Allianz zwischen den beiden Häusern, die im Jahr 2012 begonnen haben. Sie sind die bisher einfachsten und wahrscheinlich attraktivsten.

Der Octo (dessen letzte Charge wir hier gesehen haben ) war schon immer die Plattform, die Bulgari in seinen künstlerischen Manifestationen in Verbindung mit Maserati benutzte. Es macht Sinn, weil der Octo das - verdiente - Flaggschiff der Bulgari-Uhrmacherei geworden ist (wenn wir die Serpenti nicht zählen), und auch seine Formen passen gut zu den gewagten Formen der Maserati-Fahrzeuge.

Bisher waren alle Modelle Chronographen, daher sind diese Bulgari Octo Maserati eine Ausnahme. Beide teilen Messungen und eine Bewegung von retrograden Minuten und springenden Stunden, zusätzlich zu einem Design der Ziffern, die das gleiche wie der Maserati-Drehzahlmesser ist.

BULGARI OCTO MASERATI GRANLUSS

Sein Name zeigt es schon an: Großer Luxus. Die beiden Bulgari Octo Maserati sind auffällige und destillierte Qualität für jede Ecke und jeden Winkel ihrer Form. Aber es ist offensichtlich, dass die Konstruktion der Box in Roségold ein viel kostbareres Aussehen hat als die schwarze DLC-Version.

Die beiden Boxen haben einen Durchmesser von 41,5 mm und behalten die ursprüngliche Octo-Form bei. Das heißt, es ist nicht die Box des Octo Rome, eher rund, sondern des Originalmodells. Dies gibt ihm ein viel muskulöseres Lager, abgestimmt auf den Typ des Fahrzeugs, mit dem es assoziiert ist. Die Höhe ist jedoch nicht übermäßig; Ich würde sagen, dass es 14 mm nicht überschreitet, obwohl ich es nicht garantieren kann. Auf jeden Fall gut mit dem Hemd mischen.

Was Sie auf dem Zifferblatt sehen, ist eine Hand, die eine retrograde Minutenskala durchläuft. Das heißt, wenn es 60 erreicht, kehrt es zu Null zurück. Deshalb sehen wir in dem großen runden Fenster nicht das Datum, sondern die springende Stunde. Natürlich ist die Inspiration der Drehzahlmesser des Autos, und der Effekt ist sehr erfolgreich. Unterhalb des Stundenfensters der Dreizack Maserati. Es ist diskret und sehr elegant, da es der Breite des Fensters entspricht. All dies auf einem anthrazitfarbenen Zifferblatt, das dem Set noch mehr Raffinesse verleiht.

Wie gesagt, wird die Bewegung -called 262- BVL Herstellung und führt seine Ursprünge an Gerald Genta. Es bewegt sich auf 4 Hertz und hat eine Gangreserve von 42 Stunden. Es ist wunderschön mit Côtes de Genève, schneckenförmigen auf der Platte und abgeschrägten Kanten verziert. In der endgültigen Version erscheint ein großes Maserati-Logo auf dem Saphir. Jedoch in dieser Version, die ich nicht sehen konnte, können Sie die Bewegung besser schätzen.

Es ist auffallend, wie die gleiche Uhr, die ästhetischen Optionen sie so anders aussehen lassen. Lassen Sie uns die Argumente des anderen Mitglieds dieses italianissimo Duetts sehen .

BULGARIEN OCTO MASERATI GRANSPORT

Was im vorherigen Modell Roségold war, ist Stahl mit Diamond-Like Carbon Black Behandlung. Sportlicher, aggressiver und jugendlicher. Das Zifferblatt ist ebenfalls schwarz, mit einer dicken Maserung, die seine Wettbewerbseffekte betont. Darüber hinaus haben die Ziffern, die ebenfalls satiniert sind und von Hand appliziert werden, im letzten Abschnitt blaue Minuten, die an den anspruchsvollsten Teil der Umdrehungen der Autos erinnern.

Alle Akzente sind blau. Auch auf der Einzelhand und zur vollen Stunde. In der Basis der Minutenzählung neben der Null steht "x10" (auch in der Goldversion). Eine gute Note, die an das "x1000" des Drehzahlmessers erinnert. Im Modell der Fotos, noch im Prototyp, erscheint die Krone von Maserati nicht, aber es tat in der endgültigen Version.

Durch die schwarze Beschichtung wirkt er kleiner als der Bruder seines Sammlers. Beide Uhren haben übrigens die gleiche Hermetizität: 100 Meter. Es ist nicht so, dass niemand mit ihnen tauchen gehen wird, aber Bulgari ist dankbar, dass er sich in diesem Aspekt bemüht hat, was viele andere vernachlässigen.

Die beiden Modelle integrieren Lederriemen, die mit goldenen oder blauen Nähten integriert sind und die Nähte der Sitze des neuen GranTurismo imitieren. Das Auto wurde auf der letzten Frankfurter Messe präsentiert, wo auch die beiden Bulgari Octo Maserati enthüllt wurden.

Am logischsten ist, dass die Uhren von den glücklichen Besitzern eines Maserati gekauft werden. In der Tat konnte der GranSport nur die glücklichen 30 kaufen, die beim vergangenen Goodwood Festival auch einen Maserati GranTurismo oder einen GranCabrio gekauft haben. Die Goldversion ist jedoch keine limitierte Auflage. Und um die Wahrheit zu sagen, wird die GranSport Version auch auf der Homepage angekündigt. Wie dem auch sei, der Preis von GranSport beträgt 12.500 Euro. Der Preis für den Bulgari Octo Maserati GranLusso beträgt 29.900 Euro. Die Uhr wird ausschließlich in den Bulgari Boutiquen verkauft. Mehr Informationen auf Bulgari.es .

Zenith Defy Lab: Die genaueste mechanische Uhr der Welt

Das ist eine Revolution: Das Zenith Defy Lab integriert das präziseste Kaliber der Welt mit einer Abweichung von nur 0,3 Sekunden pro Tag. Absolut einzigartig Mal sehen was es ist und wie teuer es ist.

Obwohl die Uhrmacherei Innovation ist, gibt es eine Sache, die sich bisher nicht geändert hat: die Basis für den Betrieb der Uhr durch die Spiral-Flyer-Kombination. Wir wissen bereits, dass es die Spirale ist, die mit ihrer harmonischen Bewegung den Betrieb der Uhr präzise regelt. Und, um Wörter zu sparen, sehen Sie sich dieses Video besser an, wo es erklärt wird:

Dieses Funktionsprinzip der Regulierungsbehörde wurde 1675 von dem Niederländer Christiaan Huygens beschrieben und demonstriert. Die Erfindung war der zweite Beitrag des Wissenschaftlers zur Welt der Uhrmacherei. Christiaan hatte sich der Erforschung der Oszillatoren verschrieben, und als Ergebnis dieser Studien schuf er eine Pendeluhr, die wiederum auf Galileos Theorien beruhte - was angeblich die Genauigkeit der Uhren verbesserte.

Originalzeichnung von Christiaan Huygens, in der er die Regulierungsbehörde beschreibt

Uns erscheint ein Pendel fast natürlich, was intuitiv verstanden wird. Aber wie alles in der Natur muss es in einer wissenschaftlichen Studie festgelegt werden. Und genau das hat Galileo in seiner Arbeit über die Bewegung (De Motu) im Jahr 1590 getan . Um diese Fortschritte in die richtige Perspektive zu rücken, müssen wir uns vor Augen halten, dass Huygens vor 200 Jahren seinen Mechanismus der Entdeckung Amerikas und der maritimen Navigation vorgestellt hat. Es war in vollem Gange. Die Navigatoren verfügten jedoch nicht über eine Methode, um die Länge korrekt zu berechnen, was zu zahlreichen Katastrophen führte. Es war noch ein Jahrhundert entfernt! für John Harrison, den Chronometer zu erfinden .

Das ist Christiaan Huygens. Wenn Sie auf Ihre Uhr schauen, sieht er Sie von innen an

Von Huygens wurden die Uhren - erste Tasche, dann Handgelenk - ausschließlich nach dem Lenkrad / Spiral-Prinzip gebaut. Logischerweise haben sie nicht nur die Regulierungsbehörde, sondern alle Teile der Uhr verbessert, um eine bessere Chronometrie zu erhalten, ohne jedoch das Prinzip zu ändern. Die bemerkenswertesten Verbesserungen kommen von Seiten der Frequenz: von 18.000 Wechsel / Stunde auf 21.600, von dort auf 28.000 - die üblichsten - und bis zu 36.000 Kaliber als El Primero. Auch in den Materialien, wo sich Silizium als antimagnetisch, athermisch, leichter, härter, korrosionsbeständiger, stoßbeständiger und vor allem nicht reibend bei Metallleckagen auszeichnet. braucht keine Schmierung.

Flucht aus Silizium von Zenith El Primero

Im Jahr 2013 gab Jean-Claude Biver Guy Semon grünes Licht von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Uhrmacherabteilung der LVMH-Gruppe (eine Gruppe, die er leitet), um mit der Entwicklung des späteren Zenith Defy Labs zu beginnen. Die Abteilung brachte Experten aus vielen Bereichen zusammen, die über das hinausgingen, was die Uhrmacherei ist. Laut Guy Sémon mussten sie die Quantenoptik erlernen, für die das Studium von Schwingungen grundlegend ist. Das heißt, kehren Sie ins 17. Jahrhundert zurück, um das 21. Jahrhundert zu fördern.

Im Maschinenbau sind die sogenannten flexiblen Mechanismen Strukturen, die durch die Verformung dieser Struktur eine Kraft von einem Punkt auf einen anderen übertragen. Es werden keine mechanischen Verbindungen benötigt und daher keine Reibungspunkte. Diese Konstruktion, die auf das Kaliber ZO 342 angewendet wurde, hat es Zenith ermöglicht , 30 Teile des normalen Reglers durch ein einziges Element zu ersetzen . Darüber hinaus gibt es dank dieser Struktur keinen Kontakt, Reibung, Schmierung oder Dispersion.

Es besteht aus monokristallinem Silizium, und in einem Stück arbeiten sie zusammen, was früher ein Anker war, und ein Spirallenkrad, das durch ein Lenkrad verbunden ist. Dank der flexiblen Struktur und der Abwesenheit von Reibung wird eine hohe Frequenz (15 Hertz oder 108.000 Schwingungen pro Stunde) mit einer geringen Amplitude (+/- 6 Grad gegen die nahe 300 Grad eines Standardlenkrads) erreicht. Und trotzdem hat das Zenith Defy Lab eine respektable Gangreserve von 60 Stunden, das sind 10% mehr als El Primero. Dies liegt daran, dass der Energieverbrauch zwischen 3 und 4 mal niedriger ist als bei einem herkömmlichen Mechanismus.

Durch die sehr hohe Frequenz wird die Hand der zweiten Hand kontinuierlich geschwenkt. Und es ergibt sich auch eine Präzision, die bisher nicht erreicht wurde: 0,3 Sekunden pro Tag . Erinnern Sie sich daran, dass sich die COSC-Parameter bei -4 / + 6 Sekunden pro Tag bewegen. Diese Präzision wird auch in 95% der Dauer der Gangreserve erreicht, was wirklich beeindruckend ist

Dieses mechanische Wunder wurde in eine Schachtel aus Aeronith eingewickelt . Es ist ein neues Element, das ebenfalls von LVMH entwickelt wurde. Es handelt sich im Grunde um einen Aluminiumschaum, der im gehärteten Zustand einen gewissen Granitaspekt verleiht. Ja, sehr leicht: 2,7 mal leichter als Titan, 1,7 mal Aluminium und 10% leichter als Kohlefaser. Und es ist auch tragbar: Die Box hat Abmessungen von 44 x 14, 5mm.

WARUM IST ZENITH DEFY LAB SO WICHTIG?

Mit dieser neuen Bewegung sprechen wir über einen großen Fortschritt in der Uhrmacherei. In der Tat einer der wichtigsten Fortschritte, die wir im Laufe des 20. Jahrhunderts gesehen haben und was wir von diesem haben. Es ist kein Marketinginstrument, wie so oft. Es ist auch keine Blüte eines Tages: Das Zenith Defy Lab wird in nur 10 Einheiten (bereits verkauft, natürlich) gestartet, aber es hört nicht auf. Im Jahr 2018 werden neue Uhren mit dem Kaliber erscheinen, und die Idee ist, das Produkt zu industrialisieren. Es kann nicht anders sein, um profitabel zu sein.

Es wird auch in die anderen Marken der Gruppe aufgenommen. Natürlich an Hublot und TAG Heuer , und das würde mich auch Bulgari nicht wundern . Und die Idee ist, dass Sie auch an Marken außerhalb der Gruppe verkaufen können, etwas, das Zenith bereits mit El Primero gemacht hat. Wenn sie das letzte tun, wird es genau das Gegenteil sein, das mir der neue CEO Julian Tornare in meinem Interview mit mir erzählt hat . Du siehst also.

In Zukunft werden nicht alle Uhren Kugeln haben, weil, ehrlich gesagt, es Sie nervös macht, die Bewegung des Kalibers zu sehen. Zumindest hoffe ich es zumindest. Das heißt, ich mag es, es zu sehen, aber ich mag es nicht die ganze Zeit zu sehen. Aber für den Geschmack, Uhren. Es gibt noch etwas, das viel Aufmerksamkeit auf sich zieht: Das Zenith Defy Lab hat einen Preis von 29.900 Schweizer Franken . Das ist ein mehr als angemessener Preis für alles, was es anbietet, und es eröffnet die Hoffnung, dass es, wenn es industrialisiert wird, möglich sein wird, die beste Technologie zu erschwinglichen Preisen zu haben. Es bleibt nichts übrig, als der Manufaktur für diesen großen, großen Schritt zu gratulieren. Es ist zusammen, was ich brauchte, um wieder auf die Pole Position zu kommen. Weitere Informationen über Zenith.es .

A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Ewiger Kalender Handwerkskunst und 4 Modelle in Blau

Die neue A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Ewiger Kalender Handwerkskunst ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die sächsische Königin das Handwerk, dessen Erbe und Maximalrepräsentant sie ist, anwenden kann. Es zeigt auch vier Uhren mit blauen Kugeln. Schauen wir uns die fünf Modelle und ihre Preise an.

Wenn Sie nicht wissen , Deutsch und Sie erhalten aussprechen A. Lange & Söhne Ewiger Kalender 1815 Rattrapante Handwerks trastabillarte gut und ich lade Sie zum Essen ein . Handwerkskunst sollte eine der schwierigsten Worte Deutsch ausspricht, zusammen mit 555 (Fünfhundertfünfundfünfzig) und Matchbox (Streichholzschächtelchen) . Und doch seine fast unerreichbar Aussprache dient das Handwerk zu identifizieren, die Lange ist, wie alles , was sie tun, reine Schönheit.

Seit 2011 Lange hat fast jedes Jahr Handwerkskunst Modell präsentiert mit Richard Lage Tourbillon begann „Pour le Mérite“, das Zeitwerk fort, in 2013 und 2014 waren die zwei Lange und im Jahr 2015, ein Jahr 1815. Im vergangenen Jahr gibt kein Modell war ( es sei denn, ich falsch liege), so dass dieses braune Tier von -alemana und globalen Uhren aber Beauty-Behandlung (noch mehr Schönheit für dieses Jahr erscheint Mittel) zu kompensieren: A. Lange & Söhne Ewiger Kalender 1815 Rattrapante Handwerkskunst , die für die Nummer eins auf der Liste der Uhren mit längeren Namen kämpft übrigens.

Dies ist eine solide Uhr: 41,9 mm im Durchmesser und 15,8 mm in der Höhe gehen nicht über die Rückseite eines Handgelenks, aber wie immer in Lange, muss die Uhr gut am Handgelenk gehandhabt werden (ich würde es gerne persönlich überprüfen, die wahr). Das Gehäuse ist in Weißgold, poliert, aber mit dem Äquator der Satin-Gehäuse. Wie der Name schon sagt, ist es ein ewiger Kalender, der auch als Rattrapante-Chronograph (oder Sekundenbruchteil) dient. Dies geschieht dank eines speziell für diesen Zweck entwickelten Kalibers -L 101.1. Das heißt, es ist kein Kalender, zu dem ein Chronographenmodul hinzugefügt wurde. Ist das in Lange, da sie etwas tun, tun sie es so, wie es sein sollte. Und sie kamen mit einer Bewegung von 631 Stück heraus.

Die A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Ewiger Kalender Handwerkskunst sieht aus wie eine andere Uhr als die 2013 erschienene ewige Rattrapante (die übrigens beim Genfer Grand Prix de Horlogerie zwei Preise gewann). Das liegt an der zarten und doch markanten Dekoration des Zifferblatts. Die Mondphase dehnt ihren Einfluss auf die gesamte Sphäre des weißen Goldes aus, das jetzt mit einem handgravierten Himmel gefüllt ist. Auf ihm ist eine irisierende blaue Glasur aufgetragen, die die Myriaden von Sternen noch mehr zum Leuchten bringt.

Es ist das erste Mal, dass Lange die Gravur- und Emailliertechnik zusammen verwendet, und das Ergebnis ist fantastisch. Das kreisförmige Guillochieren der Sub-Sphären ist in dieser Uhr noch auffälliger und die römischen Ziffern scheinen im Unendlichen zu schwimmen. Und was die Lesbarkeit angeht, ist dies wegen des Kontrastes noch besser. Und obwohl die Uhr sehr komplex und voller Informationen ist, war die Lektüre bereits ausgezeichnet.

Wenn wir die Uhr drehen, stellen wir fest, dass die A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Ewiger Kalender Handwerkskunst eine "offizielle" Uhr ist, mit einer rückseitigen Abdeckung, die Lange dient, um eine andere Art von Handwerk zu geben. Im Zentrum erscheint die Göttin Luna, materialisiert durch das Basrelief und die Technik der Tremblage , die wir bereits in der Präsentation der Tourbillon-Handwerkskunst von 1815 erklärt haben . Es ist von einem blauen Emailring mit niedrigen Reliefwolken umgeben.

Wenn wir den Deckel anheben (was mich persönlich nicht sonderlich stumpf macht), sehen wir, dass das Kaliber auch durch die Hände des Kunsthandwerkers gegangen ist. Obwohl es sich bei der Dekoration um den gewohnten Kaliber von Lange handelt, sind die mit dem Chronographen zusammenhängenden Teile mit Zier- und Flachrelief verziert. Wenn das Kaliber bereits an sich faszinierend war, ist es jetzt ein echtes Fest.

Sagen wir mal, die A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Ewiger Kalender Handwerkskunst ist eine limitierte Auflage von 20 Exemplaren zu einem Preis von 290.000 Euro . Das sind 90.000 Euro mehr als in der Standardversion.

Lange präsentierte die Handwerkskunst in Florenz und nutzte den Windschatten der Veranstaltung, um vier bereits existierende Uhren mit komplett blauen Kugeln vorzustellen. Es ist nicht so, dass Lange einer von denen ist, die Moden folgen - ganz im Gegenteil - aber es ist auch wahr, dass die blauen Kugeln sehr beliebt sind und von Markenliebhabern sicher sehr gut angenommen werden.

Weißgoldgehäuse mit einem Durchmesser von 38,5 mm. Das Flaggschiff von Lange und bereits eine Ikone der Weltuhrmacherei. Wenn nicht anders angegeben, würde sein Preis wie die Liste sein, 31.700 Euro .

Die Daymatic ist die automatische Version der Lange 1, die sich durch die Spiegelposition der Elemente der Kugel auszeichnet, bis auf ein Detail: statt der Gangreserve ist das, was sie anzeigt, der Wochentag. Oh, und für Super-LumiNova Behandlung. Der Preis, 38.700 Euro.

Das kleine Modell von Saxonia, mit 35 mm Durchmesser. Es könnte sein Einstiegsmodell in der Marke sein, obwohl sein Durchmesser es praktisch auf Damenuhren reduziert. Wenn sich nichts ändert, wird der Preis 15.000 Euro betragen .

Mit einem Durchmesser von 38,5 mm und automatischem Uhrwerk ist dieser Saxonia vielseitiger als sein kleiner Bruder. Die Box ist aus Weißgold, daher sollte der Preis nicht von 23.200 Euro abweichen .

Denken Sie daran, dass, obwohl keine der vier Uhren eine limitierte Auflage in der Zahl ist, es in der Zeit ist, weil nur ein Jahr hergestellt wird. Also beeilen Sie sich. Weitere Informationen zu Lange.com .

Am Handgelenk: Zenith Heritage 146

Das neue Zenith Heritage 146 ist eine perfekte Vintage-Inspiration, zu der auch das großartige El Primero-Kaliber gehört. Trotz seines diskreten Aussehens ist es für viele - und ich schließe mich selbst ein - eine der besten Uhren des Jahres.

Zenith hat einige krampfhafte Jahre durchgemacht, in denen er sogar für sein Verschwinden gefürchtet hat. Es scheint jedoch, dass sie 2017 unter der Leitung von Julien Tornare, den ich vor kurzem interviewte, neue Impulse erhält . Es ist nicht so, dass alle Probleme gelöst sind, geschweige denn, es liegt viel Arbeit vor uns, und in der dubiosen Situation, in der die Branche immer noch ist, gibt es keine garantierte Zukunft. In der Tat ist in keiner Branche die Zukunft garantiert, aber im Uhrmacher natürlich nicht.

Die auf der Baselworld 2017 präsentierte Kollektion hat jedoch viel Lärm gemacht, weil sie interessante Dinge zu sehen bekommen, die der Manufaktur Raum geben können. Eines davon ist das neue Zenith Heritage 146, das zeigt, wie aktuell ein gutes Design sein kann, auch wenn es viele Jahre hat.

Der Heritage 146 trägt das Kaliber El Primero, einen der ersten automatischen Chronographen, der 1969 erschien, und der einzige, der sich mit einer Frequenz von 5 Hertz oder 36.000 Schwingungen pro Stunde bewegte. Seitdem ist El Primero eine Ikone. Jeder gute Uhrmacher hat oder will einen haben.

In der Tat präsentierte Zenith 2016 den Elite Chronograph Classic auch mit dem El Primero Kaliber, aber es ist der Heritage 146, der den meisten Vintage-Geschmack hat. Dies liegt daran, dass dieselbe Box wie bei der ursprünglichen El Primero mit der Referenz A386 verwendet wird. Sie misst 38 mm im Durchmesser und 12,45 mm in der Höhe und verbindet den oberen Teil der satinierten Griffe mit polierten Oberflächen. Der polierte Streifen, der von einem Griff zum anderen verläuft, ist besonders gut verarbeitet. Es gibt einen Hauch von Eleganz und mildert seine eckigen Formen.

Die Chronograph-Tasten sind Kolben, wie es sich für ein Vintage-Modell gehört, und es macht Freude, sie zu drücken. Es gibt wenig hinzuzufügen, was wir bereits vom Kaliber El Primero kennen. Es ist schön, durch das Saphirglas zu sehen, wie das Säulenrad und die horizontale Kupplung einrasten. Da die Box nur 38 mm groß ist, füllt das Kaliber den gesamten verfügbaren Raum und erhöht das Gefühl eines mechanischen Instruments, eines Werkzeugs, das für harte Arbeit geschaffen wurde. Und da ist auch der charakteristische Rotor dieses Kalibers mit seinem zentralen Stern, der ihn auf den ersten Blick erkennbar macht. Um die Arbeit abzuschließen, hat das Kaliber eine Reichweite von 100 Stunden, da 100 Meter die Meter sind, in die die Uhr ohne Probleme mit Wasser eingetaucht werden kann.

Aber wenn die Uhr innen schön ist, ist es viel mehr in der Kugel. Es ist in zwei Farben erhältlich, Marineblau und Braun. Da die Dekoration aus Sonnenstrahlen besteht, variieren die Töne der Farben je nach dem Licht, so dass Sie eine gute Zeit haben können, sie zu betrachten. Es hat eine Konfiguration von zwei Sub-Sphären: die der kleinen Sekunde bei 9 Uhr ist komplett 60, und es sieht gut aus. Auf der rechten Seite ist der 30-Minuten-Zähler.

Da es nur zwei Sub-Sphären hat, ist das Ergebnis sehr elegant, bis zu dem Punkt, dass die Uhr perfekt als Uhr passen kann, auch wenn es sich um einen Chronographen handelt. Es ist eine Uhr, die nicht unbemerkt bleibt. Sie ziehen es gerne an und diejenigen, die es so sehen.

Da seine Maßnahme so diskret ist, ist es eine Uhr, die gut an jedes Handgelenk passt. Für mich mag ich etwas größere Uhren, diese Zenith Heritage 146 fasziniert mich. Der Preis für beide Versionen beträgt 6.900 Euro . Weitere Informationen über Zenith.es .Roger Dubuis ist der neue offizielle Partner von Lamborghini, und um die Feier zu feiern, bringt Roger Dubuis den Excalibur Aventador S in zwei Versionen und mit einem völlig neuen Kaliber auf den Markt.

Das sind großartige Neuigkeiten für Roger Dubuis. Als offizieller Partner einer Marke wie Lamborghini, deren einziger Name eine Inspirationsquelle für alle Fans des extremsten Motors ist, ist das ein großer Fortschritt für die Fertigung. Bisher war der Uhrmacher-Partner des Fahrzeugherstellers Blancpain , aber die Partnerschaft endete mit 2016.

Die neue Super Hurricane EVO 2018 Trophy

Es gibt etwas Wichtiges unter den Lichtern, das eine solche Verbindung beleuchtet, und es sollte nicht unbemerkt bleiben: Jede Verbindung mit der Welt des Autorennens ist sehr teuer. Eine Präsenz wie die von Roger Dubuis mit dem "Lambo" tritt eindeutig in die Welt der 7 Figuren ein. Es kann 10 Millionen Euro pro Jahr übersteigen, je nachdem wie intensiv und anspruchsvoll die Zusammenarbeit (in diesem Fall das Neugeborene) ist. Der Aufwand ist nicht trivial, so dass wir davon ausgehen können, dass die Fertigung in guter finanzieller Verfassung ist. Es ist heutzutage nicht üblich, also musst du dazu gratulieren (und gratulieren).

Eine Vereinigung von Glocken wie diese verdient eine Feier im Modus, die in diesem Fall in der neuen Roger Dubuis Excalibur Aventador S materialisiert hat. Und um es noch bedeutender zu machen hat ein völlig neues Kaliber entwickelt, inspiriert von der Aventador S Motor und in der neuen Super Hurricane EVO Trophy, die er "Duotor" genannt hat.

Das Duotorkaliber zeichnet sich besonders durch die Aufhängungsstangen des Motors aus, die das Prinzip des Astral Skeleton von Roger Dubuis nachbilden und einen Kontrast zum Rest des Uhrwerks bilden, als ob die "Haube" des Motors transparent wäre. Durch das Nachahmen der Längspositionierung für eine bessere Leistung der Lamborghini-Motoren neigt sich das Doppellenkrad um 90 Grad, stützt sich ab und wird durch Stützen mit der Form der dreieckigen Anordnung der Radaufhängung hervorgehoben. Die Lenkräder werden unabhängig voneinander geregelt und bewegen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ein Differential (wie in Autos) verbindet sie und gleicht ihre Bewegung aus. Den Anhängern der Marke wird dieser Duotor sofort an den berühmten Quator erinnern

Aber es gibt noch mehr: Der Duotor integriert einen Remontoir d'egalité (zum ersten Mal bei Roger Dubuis), der die Sekunden sekundenschnell sprunghaft vorantreibt. Es ist die Komplikation, die als zweite Tote bekannt ist, eine der schwierigsten und doch am wenigsten geschätzten, würde ich sagen. Oder weniger bekannt. Das heißt, wieder weiß Roger Dubuis mit der maximalen Technologie und einer ungewöhnlichen Präsenz zu überraschen. Und denken Sie daran, dass es immer die Stamp of the Punch von Genf hält.

Dr Roger Dubuis Excalibur Aventador S ist in zwei Varianten erhältlich, beide mit einem Durchmesser von 45 mm und einer Höhe von 14,05 mm. Einer von ihnen, mit gelben Akzenten (bekannt als Giallio Orion , gelber Orion), besteht aus mehrschichtigem Kohlenstoff. Es ist eine limitierte Auflage von 88 Stück. Die orange Version ( Arancio Argos ) ist ihrerseits mit einem speziellen und speziellen Carbon gefertigt, da sie nur von Lamborghini in bestimmten Fahrzeugteilen verwendet wird.

Sie werden fünf Jahre lang offiziell zusammenarbeiten, und da wir wissen, wie die Herstellung und der Wunsch, immer weiter zu gehen, sind, werden wir sicherlich einige super aufregende Uhren sehen. Weitere Informationen unter RogerDubuis.es .

Zurück in Schwarz: Der neue Piaget Polo S. Live Fotos und Preise

Wir werden die neuen Versionen des Piaget Polo S sehen. Die dynamischste Uhr der Manufaktur präsentiert jetzt einen Anzug von strengen Label, aber ohne die sportliche Note zu verlieren, die es charakterisiert.

Dieses Jahr 2017 ist für Piaget das Jahr Altiplano. Nicht viele Marken können eine Uhr zeigen, die seit 60 Jahren auf dem Markt ist, ohne ihre Essenz verändert zu haben und, was noch wichtiger ist, der absolute Bestseller zu sein. Das zeigt, dass, wenn Sie eines dieser Designs durch die Hand von Aglaia, der Göttin der Kreativität, berührt haben, Ihre Langlebigkeit gesichert ist (und daher Ihre Verkäufe, wenn wir pragmatisch sind).

Um diese 60 Jahre zu feiern, hat Piaget einige neue Modelle von Altiplano auf den Markt gebracht, von denen ich einige in Stunden und Minuten gebracht habe. Die Feierlichkeiten begannen mit zwei Modellen von blauem Zifferblatt , ein schöner und perfekter Aperitif, der im Dezember vorgestellt wurde, der das Jahr voraussah. Dann, in der SIHH 2017, sahen wir eine Reihe von Modellen, von denen ich diese drei echten Leckerbissen hervorheben würde .

Aufgrund des Ausmaßes der Feier des Altiplano durchliefen die neuen Versionen des Piaget Polo S die Messe in Genf. In der Tat erzählten sie mir damals, dass es nicht einmal Pläne für eine Veröffentlichung gebe. Diese Einschließung von Piaget ist für das wenig gesehen bewundernswert, weil die Marken eine einfache Änderung der Farbe nicht passieren lassen, ohne sie zu verkünden. Noch überraschender ist es in diesem Fall, denn der Polo S ist eine neue Kollektion und benötigt daher alle Kommunikation, die er haben kann.

Da der Piaget Polo S 2016 geboren wurde, feierten wir in Stunden und Minuten die Geburt mit einem Artikel mit Live-Fotos und Video . Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hat sich die ganze Kontroverse um das Design auf den Moment seiner Einführung beschränkt, und was wirklich bleibt, ist, wie ich damals sagte, eine attraktive, moderne Uhr mit einer eigenen Persönlichkeit. Und wenn es noch ein Test notwendig war, ist es das: wie gut Sie das Kleid fühlen.

Was Piaget getan hat, ist, die Lünette mit einer ADLC- Behandlung zu versehen . Ich habe bereits irgendwo erklärt, dass der ADLC eine speziell für Luxusartikel entwickelte Version des DLC ist. DLC bedeutet Diamond Like Carbon (d. H. Harter Kohlenstoff wie Diamant). Das A kommt von Amorpho, durch die chaotische Anordnung von Carbonfasern, die ihm noch mehr Härte und Festigkeit verleiht. Der Vorteil aller DLCs ist, dass sie poliert oder satiniert werden können. Piaget hat die Front der Lünette gebürstet und poliert, um den Gesang zu spiegeln (wie im Original Polo S). Es ist eine perfekte Kombination, um es noch eleganter zu machen.

Der Piaget Polo S hat keine Probleme, Puppen zu kolonisieren, weil der Durchmesser der Box - in beiden Versionen - 42 mm beträgt, während die Höhe nur 9,4 in den drei Händen und 11,2 mm für die Chrono ist. Aber es ist, dass mit diesem schwarzen Anzug die Uhr kleiner erscheint, besonders weil das Hemd auch schwarz ist. Die silberne Kugel, mit den silbernen Indexen und den Händen, hat ebenso visuelle Wirkung wie die, die wir letztes Jahr in Blau gesehen haben. Wenn nicht sogar mehr.

Darüber hinaus weigern sich die Uhren, auf ihren sportlichen Geist zu verzichten (Polo ist ein Sport!). Doch ohne ihre elegante Pflanze zu beschädigen, haben sie sich darauf beschränkt, die Spitze des zentralen Sekundenzeigers fast granatrot zu tauchen. Es braucht nicht mehr, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Und natürlich sind die Bewegungen, die entstanden sind, als die Sammlung präsentiert wurde: 1110P für die drei Nadeln und 1160P für die Chrono

Um das Set zu vervollständigen, ein schwarzes Lederarmband. Comme il faut . Aber Piaget fügt der Uhr ein Kautschukband hinzu, was eine nette Geste ist. Und logisch, denn man muss bedenken, dass die Uhr bis zu 100 Meter luftdicht ist. Darüber hinaus ist das Band an der Verbindungsstelle zwischen den Griffen gebogen, so dass es am Handgelenk sehr bequem ist.

Sehen Sie, wie gut die polierte Lünette ist, die die Uhr vom Rand des einen Griffs zum anderen führt und an den Carrura grenzt.

Ich habe bereits irgendwo gesagt, dass die Art und Weise, wie Sie Ihre Uhrenkollektionen im Web organisiert haben, nicht die beste ist, weil sie Modelle mischt, was ihre Sichtbarkeit verringert. Besonders im Abschnitt "Black Tie Watches" wissen Sie nicht, was es ist, bis Sie es öffnen. Aber nichtsdestotrotz gibt es etwas, was Piaget gut tut und seit einiger Zeit tut: Sie können Uhren von Ihrer eigenen Website kaufen . Und sie geben Ihnen auch ein Telefon, wenn Sie etwas konsultieren wollen, einen grundlegenden Service, wenn wir über Luxusartikel sprechen.

Der Piaget Polo S in schwarz ist serienmäßig auf 888 Stück limitiert. Das ist eine Anspielung auf den orientalischen Markt , auf die 8 eine Glückszahl ist (wir ein anderes Beispiel sahen hier ). Die Uhren sind jetzt auf der Website der Marke erhältlich und sie sind billiger als die Originalversionen. Die drei Nadeln haben einen Preis von 10.500 Euro . Der Chronograph seinerseits hat einen Preis von 14.200 Euro . In beiden Fällen beträgt die Preissenkung 500 Euro. Die Wahrheit ist, dass die Version, die ich am meisten mag, die Modelle des letzten Jahres und die dieses Modells mit drei Nadeln ist. Besonders die blaue Kugel und ist schwarz. Aber welchen auch immer Sie wählen, nehmen Sie einen Relojazo. Mehr Informationen über Piaget.es .

Tissot Everytime Swissmatic: mechanische Uhren für weniger als 400 Euro

Mit der Tissot Everytime Swissmatic, die Automatikuhren unter 400 Euro anbietet, steigt Tissot in den Wettbewerbsmarkt der preisgünstigen mechanischen Uhren ein. Mal sehen, was ihre Argumente sind.

Meiner Meinung nach ist eines der großen Probleme, die in der Schweizer Uhrenindustrie eine Delle gemacht haben, der Verzicht auf junge Leute, wenn es darum geht, mechanische Uhren anzubieten. Oft gab es keine andere Wahl, als eine Quarzuhr zu kaufen oder eine Uhr über eintausend Euro zu kaufen. Hier sprechen wir fast immer von Uhren von mehreren tausend Euro mit totaler Normalität, aber die wahre Wahrheit ist, dass die meisten von uns denken, mehr als 200 Euro für ein Accessoire auszugeben, macht uns zumindest gut.

Glücklicherweise hat die Uhr einen gewissen Prestige, um zu rechtfertigen, dass sie mehr Geld für ihren Kauf ausgibt, weil sie als eine Art Eingang zu einem höheren Stadium persönlicher Präsenz betrachtet wird; Es ist ein Element, das viel darüber aussagt, wer es trägt. Oder zumindest ist es für diejenigen, die 30 Jahre alt sind und aufwärts. Die jungen Leute von heute haben diese Vorstellung praktisch verloren, oder wenn sie es haben, ist es älteren Leuten gegenüber; sie erkennen es nicht als Notwendigkeit für sie an.

Also, für normale Sterbliche, junge Leute, ich meine, mehr als 1.000 Euro nehmen zu müssen, um eine mechanische Uhr zu kaufen, geht in den komplizierten Bereich, weil das Stück ausreichende Argumente haben muss, um die Auszahlung zu rechtfertigen. Es hat jedoch immer eine gute Resonanz gegeben, wenn die Preise erschwinglich sind. Seiko und Orient konnten sich dabei sehr gut behaupten, denn sie bieten fantastische Uhren, mit Kalibern der Manufaktur und exzellenter Verarbeitung und oft für weniger als 300 Euro.

Oder, wenn wir uns auf die Schweizer Industrie konzentrieren, genießt Certina mit seinen DS- und DS 1- Uhren seit Jahren die Gunst des Publikums , die von den Fans wegen ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses als perfekte Uhren angesehen werden: Die DS 1 Powermatic 80 erreichte nicht die 700 Euro. Aber seit fast einem Jahrzehnt scheinen sich die Uhrmacher nur um Profis zu kümmern, die mindestens einen GMT kaufen können. Das Problem ist, dass, wenn Sie seit früh in der Kultur der Uhr nicht erzogen werden, wenn Sie älter werden, Sie wahrscheinlich nicht brauchen. Das hat zur Entvölkerung der Armbanduhren geführt: Jugendliche halten es nicht für ein notwendiges Werkzeug. Sie bevorzugen es, mit dem Handy zu prahlen, als mit der Uhr.

Swatch, wie immer so innovativ, realisierte dies und startete 2013 Sistem51 , so genannt weil das automatische mechanische Kaliber nur 51 Stück hatte. Die Uhr folgte allen Parametern von Swatch: aus Kunststoff, mehrfarbig, erschwinglich (140 Euro). 2016 lancierte er die Swatch Sistem51 Irony , die eine Stahlbox beinhaltete und etwas mehr kostete: ab 175 Euro.

Jetzt hat Tissot die Idee mit der Tissot Everytime Swissmatic weitergeführt. Glücklicherweise hat Tissot die Qualität des Sistem51-Vorschlags bezüglich der Produktveredelung erhöht. Vor allem aber hat sich die Box verändert: Der Sistem51 verwendet den gleichen, den er seit den 90ern benutzt, und wenn das Material Stahl ist, ist es unangenehm, weil das Gewicht seine Form betont (die nicht die ergonomischste ist).

Die Tissot Everytime Swissmatic ist 316L Stahl, der sogenannte chirurgische, weil es hypoallergen ist. Es hat einen Durchmesser von 40 mm, daher finden Sie, abgesehen von sehr dünnen Handgelenken, eine gute Unterkunft. Die Höhe der Box ist 11,6 mm und hat gut gestaltete Griffe. Das ganze Set ist poliert und abgeschrägt, damit es keine abrupten Winkel gibt.

Aber die Box ist unsichtbar, wenn wir die Uhr eingeschaltet haben und wir schauen sie uns an, weil sie praktisch keine Lünette hat. Also, was wir sehen, ist alles Kristall - Saphir übrigens - und Kugel, die es größer aussehen lässt als es ist. Besonders das weiße Zifferblattmodell natürlich. Das Set hat einen sehr BauHaus Look, mit einem minimalistischen und nüchternen Design.

Es gibt zwei Dinge, die ich an der Sphäre mag und in denen es offensichtlich ist, dass Tissot immer danach strebt, Qualität zu geben: Die Indizes werden angewendet, was geschätzt wird, weil sie der Kugel mehr Verpackung verleiht. Die Zeiger sind Indextypen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie an der Basis dünn sind und danach verbreitert werden. Es ist ein Hauch der 60er Jahre und gibt ihm etwas Energie, die es weniger ernst macht.

Das Kaliber Swissmatic, so nennt es Tissot, hat eine beachtliche Gangreserve von 75 Stunden und ist mit dem Satinrotor mehr als akzeptabel. Aber wie genau ist es? Ich habe keine Messungen gemacht, aber neulich habe ich mit dem Besitzer einer High-End-Uhrenfabrik gesprochen und er hat mir gesagt, dass er einen hat. Er sagte mir, dass er es nicht anhatte (es würde nur fehlen, dass er gesehen wurde), aber dass er Tests von verschiedenen Positionen der Uhr machte und dass sein Verhalten "überraschend gut" war. Ich fragte ihn, ob er einen Witz spielte und er bestätigte das es nicht war, dass es wirklich sehr gut war. Nun, ich werde es dort lassen.

Die Tissot Everytime Swissmatic wird mit einem Stoffband, mit Lederband (das wir hier sehen) und mit einem antiken Stahlarmband, mit der Konstruktion "Reiskörner" angeboten. Wenn Sie mich fragen, ist die Wahrheit, dass das Armband enttäuschend ist: es ist außerordentlich dünn, es sieht zerbrechlich aus und die Helligkeit begünstigt nichts. Und ich bin wirklich überrascht, wenn Sie sich zum Beispiel eine Mr. Jones Uhr kaufen können, wie die, die ich hier gezeigt habe , die weniger wert sind, aber einen viel besseren Milanese haben als dieses Armband. Und das ist nicht zu vergessen die Apple Watch, die die Referenz für die Schweizer Industrie sein sollte.

Dennoch haben die Uhren eine internationale Garantie von zwei Jahren, ein wichtiges Detail, um Vertrauen in den Verbraucher zu erzeugen. Die Preise der Tissot Everytime Swissmatic sind natürlich verlockend: Sowohl mit dem NATO-Band als auch mit dem Lederarmband kostet der Preis 395 Euro , mit dem Armband 450 Euro .

Die Tissot Everytime Swissmatic ist ein Schritt in die richtige Richtung und Tissots Fähigkeit, eine große Auswahl an Designs zu erstellen, macht sie für das Langstreckenrennen, das jetzt beginnt, in einer ausgezeichneten Position. Und vergessen Sie nicht die Tatsache, dass Schweizer Designs in unserem Markt viel attraktiver sind als Orientalen, denen meiner Meinung nach immer eine Leidenschaft fehlt. Die Uhren sind ab sofort im Online-Shop der Marke und in den Filialen der Branche erhältlich. Mehr Informationen über Tissot.es .

Breguet Classique Phase de Lune 7787: reine klassische Schönheit

Die neue Breguet Classique Phase de Lune 7787 zelebriert die Reinheit der Uhrmacherei. Eine Uhr mit all den klassischen Akzenten, aber das ist herrlich zeitgenössisch.

Ich denke, ich habe bereits irgendwo kommentiert, dass Breguet acht Uhrensammlungen hat, von denen vier Namen haben, die die Geschichte der Herstellung erwähnen ( Tradition , Classique, Classique Complications und Heritage). Ganz zu schweigen davon, dass auch eine andere der Sammlungen, Reine de Naples , einen historischen Ursprung hat und die Uhren der neuesten Kollektion, der High Jewellery, auf der Form der Reine von Neapel basieren. Und das nennt man Breguet das Gewicht der Geschichte ist riesig.

Und auch ohne Komplexe. Es gibt eine Menge Marken, die die Geschichte mehr als Marketinginstrument anspricht als mit einer authentischen Grundlage. Wenn es also eine Marke gibt, die diese aufgeklärte Vergangenheit wahrhaftig in Anspruch nehmen kann, dann ist es zweifellos Breguet. Und es passiert, dass es so gute Arbeit in ihren Uhren hat, obwohl sie absolut klassisch sind, sind sie seltsam modern. Nun, seltsamerweise ist es nicht das richtige Wort. Die Drei Grazien von Boticelli wurden 1482 gemalt (also zehn Jahre vor der Entdeckung Amerikas) und ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen kann, dass sie nicht vollkommen zeitgenössisch sind. Das ist, weil klassische Schönheit immer in Kraft ist, und deshalb sind Breguet-Uhren auch.

Diese Breguet Classique Phase de Lune 7787 ist keine Neuheit, da sie bereits in Roségold existierte. Jetzt wird es in Weißgold eingeführt, eine Variante, die viele Anhänger hat. Dies liegt daran, dass es zwar teurer ist (weil Palladium in seiner Zusammensetzung verwendet wird), aber auch diskreter ist. Auf den ersten Blick könnte es mit Stahl verwechselt werden, so dass die Stücke unbemerkt bleiben. Die Box ist in ihrer Rundheit absolut klassisch. Und ich verspreche, nicht mehr jede Variante des Wortes "klassisch" zu sagen, weil es eine redundante Binsenweisheit ist.

Wie immer bei Breguet ist die Carrura fein gestreift, in diesem Fall durch den Korrektor der Mondphase getrennt, die ihr ihren Namen gibt. Die Griffe sind auch sehr klassisch, sehr gerade, wie immer in der Fertigung. Das heißt, obwohl der Durchmesser 39 mm beträgt, wirkt die Uhr etwas größer, weil sie mehr Platz am Handgelenk braucht, bis der Gurt zu fallen beginnt. Außerdem werden wie üblich die Stifte der Griffe angeschraubt.

Aber es ist nicht in Gefahr, mit einer großen Uhr verwechselt zu werden. Da die Lünette spärlich ist, erscheint die Kugel größer. Was sehr praktisch ist, weil ein paar Dinge passieren, und Sie brauchen den Platz, um sie zu zeigen, ohne sich zu häufen. Es handelt sich um eine Kugel aus Grand Feu Email , die garantiert, dass der weiße Glanz nicht mit der Zeit abnimmt. Wenn Sie mehr über den langen Entstehungsprozess der Kugeln mit Grand Feu Email erfahren möchten, lesen Sie bitte meinen Besuch in der Ulysse Nardin Manufaktur .

Das Email hilft, die geheime Signatur der Herstellung zu verbergen. Es wird nur geschätzt, wenn das Licht einen bestimmten Winkel auf die Kugel trifft, so dass es normalerweise unbemerkt bleibt. Auf dem folgenden Foto können Sie sehen. Es ist in der Linie, die Breguets Unterschrift mit Nummer 3 verbindet. Zwischen der Zentralschraube und der Gangreserve. Am besten sehen Sie, dass Sie das Foto in einem neuen Tab öffnen. Glück

Aber die Unterschrift ist nur ein kleines Detail unter solch zarter Schönheit. Alle Hände sind aus bläulichem Stahl. Die Zeiten sind natürlich als "Breguet" geformte pomme evidée (dh hohler Apfel ) bekannt. Der zentrale Sekundenzeiger hat ein langes Gegengewicht, Erbe der Taschenuhr und fegt stolz das ganze Zifferblatt. Seine Dünnheit ist die gleiche wie die der Gangreservenhand. Die zwei Nadeln sind exquisit zusammengesetzt, mit einem gebogenen Profil, das bläuliche Blitze ausstrahlt.

Sowohl die Angaben zum Alter des Mondes als auch die Gangreserve sind mit einem einzigartigen Geschmack gekennzeichnet. Es ist alles delikat, aber ohne stinkend oder betroffen zu sein. Das gleiche gilt für die Breguet-Ziffern, die wiederum von sechszackigen Sternen umgeben sind, die Minuten und Fleurs de Lis bilden, die die Stunden markieren (außer in den Himmelsrichtungen). Es ist alles so ausgewogen! Es erinnert mich an das Eröffnungsspiel der Oboe und der Klarinette zu Beginn der Serenade Nr. 10 für B-Dur von Mozart (er ist hier ), der übrigens ein Zeitgenosse Breguets war - obwohl er viel jünger gestorben ist.

Das Kaliber 591 DRL erscheint in der Uhr. Wie viele andere basiert auch das Werk auf den alten Longines L990 / Lemania 8815, die aus den 70er Jahren stammen und übrigens die ersten industriellen Kaliber waren, die auf 4 Hertz umgestellt wurden. Aber natürlich wird es von Breguet zurückgewandelt, um eine viel zuverlässigere und genauere Operation zu haben. Integra, zum Beispiel, eine sizilianische Hemmung und ein in 6 Positionen eingestelltes Lenkrad, nicht weniger .. Die Dekoration ist fantastisch, und wie immer hebt das oszillierende Gewicht und seine guilloché-Arbeit von Hand hervor.

Die Uhr ist mit einem Alligatorband ergänzt, das durch eine einfache Faltung veredelt, aber sehr gut dekoriert ist. Die Haut hat einen fantastischen Griff und die exakte Dicke, um ihr Festigkeit zu verleihen, ohne Eleganz zu verlieren.

Die Breguet Classique Phase de Lune 7787 ist ab sofort an den Verkaufsstellen erhältlich und kostet 29.700 Euro. Das sind 500 Euro mehr als die rosafarbene Goldversion. Ich würde teuer bezahlen. Mehr Informationen in Breguet.es .

Parmigiani Tonda Chronor Anniversaire: Livebilder und Preise

Endlich kommt Parmigiani Fleurier bei Stunden und Minuten an. Und es tut nichts weniger als mit der Parmigiani Tonda Chronor Anniversaire, eine Uhr, die einfach aussieht, aber ein Stück sehr hoher Uhrmacherei ist.

EINE KLEINE GESCHICHTE

Im Jahr 1974 ist Michel Parmigiani ein junger Absolvent in einer Zeit, in der die Uhrenindustrie vor einer beispiellosen Krise steht, verursacht durch den Zustrom von Quarzbewegungen aus Asien. Innerhalb eines Zeitraums von nur einem Jahrzehnt verursacht die so genannte "Quarzkrise" die Zerstörung von 90.000 Arbeitsplätzen und lässt viele betroffene Gebiete unberührt. Die Uhrmachertätigkeit verschwindet sogar aus dem Val de Travers. In diesem Zusammenhang entschloss sich Michel Parmigiani, 1976 in Couvet seine eigene Werkstatt zu eröffnen und sich der traditionellen Uhrmacherei und Restaurierung zu widmen. "Wenn man an den Wundern der Vergangenheit gearbeitet hat, die zum Erbe unserer Zivilisation gehören, wie ich die Gelegenheit hatte zu tun, kann man nicht einfach glauben, dass die traditionelle Uhrmacherei so sterben wird", sagte er später.

Torische Hemisphäre Retrograde

Dank der Restaurierung im Jahr 1980 die entscheidende Begegnung seiner Karriere, die die Landolt Familie hat lebt. Heiress Pharmakonzern Sandoz (heute Novartis), besitzt die Landolt Familie eine der Sammlungen Schweizer Taschenuhren und beeindruckende Automaten, die Maurice-Yves Sandoz Collection. Damals Effrène Jobin, Kurator des Museums für Le Locle Uhrmacherei, ist verantwortlich für diese außergewöhnlichen Werke wiederherzustellen. Als er nach kurzer Zeit in den Ruhestand geht, sucht er einen Nachfolger. Und er beschließt, Michel Parmigiani der Familie zu überreichen, die, überzeugt, akzeptiert, ihm mit seiner Sammlung zu vertrauen.

Im Laufe der Jahre entdeckt die Familie das Talent von Michel Parmigiani als Uhrmacher und sein Wissen über die künstlerischen Dekorationshandwerke und es wird ein Verhältnis von Freundschaft und Vertrauen gewoben. Pierre Landolt ermuntert Michel Parmigiani, den kleinen Raum seiner Werkstatt zu verlassen und ein ehrgeizigeres Projekt zu beginnen: seine eigene Marke zu schaffen. Parmigiani Fleurier wurde 1996 geboren.

Fertigungszentrale

Kurz nach der Fondation de Famille entscheidet Sandoz, dass eine authentische Marke nicht nur Bewegungen entwerfen, sondern auch herstellen muss, also alle Komponenten produzieren muss, die die für die Firma so wichtige gute Rechnung respektieren. Dank einer Reihe von Übernahmen von kleinen Qualitätslieferanten treffen sich bald Hersteller von Komponenten, Kisten und Kugeln.

Ovale Pantographen

Die konstituierte Entität beginnt, ihre eigenen Fluchten zu machen, etwas, was nur sehr wenige Uhrenfabriken tun. In weniger als sechs Jahren ermöglichen es die Abteilungen der Division, die derzeit unter dem Namen "Parmigiani watch division" * zusammengefasst sind, Parmigiani Fleurier, die gesamte Produktion von den kleinsten Komponenten bis hin zur Endmontage zu kontrollieren. das Leben auf die Uhr. Dank dieser einzigartigen Struktur hat Parmigiani Fleurier sechs Kollektionen und 33 Kaliber präsentiert, die innerhalb von 20 Jahren entwickelt wurden.

PARMIGIANI TONDA CHRONOR ANNIVERSAIRE

Letztes Jahr feierte die Fabrik ihr 20-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wurde der Parmigiani Tonda Chronor Anniversaire ins Leben gerufen. Auf den ersten Blick war es ein Chronograph mehr, aber nein: Es ist eigentlich ein Rattrapante-Chronograph oder Sekundenbruchteil, der es erlaubt, zwei kurze Zeiten gleichzeitig zu messen. Aber auch das Kaliber PF361 wurde von Grund auf neu entwickelt und ist eines der wenigen Beispiele für ein integriertes Chronographenwerk, das ebenfalls rattrapante ist und ein tolles Date hat.

Darüber hinaus bewegt es sich auf 5 Hertz oder 36.000 Wechsel pro Stunde. Das ist eine echte Errungenschaft: Ich erinnere mich nicht an ein Fertigungskaliber dieses Preisniveaus bei dieser Betriebsfrequenz im Moment. Einer der schwierigsten integrierten Kaliber ist genau der Chronograph, und die Schwierigkeit ist noch größer, wenn er die Funktion von Sekundenbruchteilen hat. Daher ist das Hinzufügen der hohen Frequenz (und 65 Stunden Gangreserve übrigens) wirklich lobenswert. Wie immer bei Parmigiani ist das Kaliber - Gold - umfangreich und sorgfältig dekoriert, mit einem schönen Satin und allen abgeschrägten Ecken. Eine Freude.

Der Parmigiani Tonda Chronor Anniversaire in Frage hat das Gehäuse aus Weißgold und das blaue Zifferblatt, in Grand Feu Email gefertigt . Es hat 42,10 mm Durchmesser und 14,6 mm in der Höhe, also ist es eine wesentliche Uhr. Die Höhe ist zum großen Teil auf das Kaliber zurückzuführen, das 8,5 mm beträgt. So eine bemerkenswerte Höhe und Skelettbrücken sind es, die ihm das Gefühl von Tiefe und Detailreichtum verleihen.

Die Kugel ist sowohl nüchtern als auch auffallend. Nüchtern wegen der klassischen Anordnung der Elemente, aber auffällig für die Farbe, die sich mehr dem Indigo zuwendet als dem Dunkelblau. Es ist eine auffällige, aber nicht auffällige Farbe, und in der Tat reduziert es die Auswirkungen der Größe der Uhr, an sich weniger als letztes Modell, weil Weißgold hilft auch, es kleiner zu machen.

Um 12 Uhr gibt es ein großes klassisches Datum, das dem von Lange ähnelt, sowohl für seine Konstruktion als auch für die Schriftart, die für die Zahlen verwendet wurde. Um neun Uhr und drei Uhr erscheinen die Register von 12 Stunden und 30 Minuten, während die kleinen Sekunden bei 6 Uhr untergebracht sind. das heißt, die Nummerierung der Subkugel ist in zwei sich überlappenden Halbkreisen gebildet: von 0 bis 30 sind durch den kleinen Abschnitt der Nadel und von 30 bis 60 durch den langen Pol angedeutet. Ein guter Weg, um die Parmigiani Tonda Chronor Anniversaire Kugel nicht aufzuladen, weil sie auch einen Tachymeter hat, der durch die Außenseite läuft.

Und es ist zu vermeiden, die Kugel zu sättigen, dass die Pyramidenindizes klein sind. Sie lokalisieren das Lesen gut und ermüden das Auge nicht mit mehr Informationen als nötig. Und die Hände, die mit Super-LumiNova imprägniert sind, haben die übliche Form in Parmigiani-Uhren.

Ich möchte nicht die Form der Griffe und die Chronographenknöpfe erwähnen: Sie haben ein schönes Design, das an Wassertropfen erinnert. Es ist schwierig, Drucktasten zu stilisieren, um die Belastung des Sportelements zu reduzieren, aber im Fall des Parmigiani Tonda Chronor Anniversaire ist es sehr erfolgreich. Die Krone integriert den Rattrapante-Knopf, der mit dem Logo des Hauses verziert ist. Abgerundet wird die Uhr mit einem Krokodillederband von Hermès.

Der Parmigiani Tonda Chronor Anniversaire wurde in der Chronographenabteilung für den Hauptpreis für die Uhrmacherei in Genf ausgewählt und ist meiner Meinung nach ein mehr als ernsthafter Kandidat für die Preisverleihung. Natürlich ist es technisch gesehen mit Abstand das komplexeste. Es wird in einer limitierten Auflage von 25 Exemplaren zu einem Stückpreis von 128.600 Euro angeboten . Weitere Informationen unter Parmigiani.com .